Советы дачникам: Скважина на участке, два варианта бурения вручную

Часто на страницах журнала дачники спрашивают, как можно пробить скважину для воды в неудобном месте участка. Сегодня мы предлагаем два способа, присланных нашими читателями, - выбирайте подходящий.

Метод колонковой фрезы

Я уроженец Донбасса, где вечная проблема с водой. Чтобы добыть воду для полива, умельцы-рационализаторы искали водоносный слой таким способом, как показано на схеме.
Брали три 4-метровых трубы диаметром 40 мм, вверху соединяли - получалась вышка-тренога, а изнутри подвешивали блок, по которому ходила веревка, соединенная с инструментом для пробивания скважины. Инструмент - это труба длиной 400 мм и диаметром 150 мм, называлась она колонковая фреза. С одного конца наваривались острые зубы (6 шт.), другой конец соединялся с грузом весом 50 кг. Вся эта конструкция подвешивалась к веревке.
Поднимая инструмент на высоту 2 м, затем резко бросали веревку. Фреза под своим весом летит вниз и, вгрызаясь в грунт, уходит на глубину, забирая в себя породу. Поднимаем колонку вверх, вытряхиваем и опять отпускаем веревку.
Работаем, пока не достигнем заданной глубины.

Внимание! Ha глубине может появиться вода, и заборная труба не сможет удерживать грунт.

Тогда изготавливается желонка - это труба с клапаном внизу. При опускании клапан открывается, вода набирается и поднимается вверх.
В клапан заделывается штифт длиной 150 мм, и при посадке желонки на штифт вода выливается в лоток. Когда скважина пробита, туда вставляется обсадная труба меньшего диаметра.

До половины трубы нужно просверлить отверстия диаметром 6 мм, а затрубное пространство засыпать мелким гравием для фильтрации воды. Вместо ведра-желонки опустить глубинный насос - это сейчас не проблема.

Скважина нужна прежде всего тем, кто проводит на даче большое количество времени, у кого есть свой дом, где можно проводить лето. Так же без источника воды не обойтись, если район отличается засушливостью.

Метод забивки труб

Предпочтительнее использовать оцинкованную трубу диаметром 25 мм. Трубы забивают в землю по частям длиной 2-3 м, по мере забивания соединяют муфтами.

В первый кусок трубы вставляют и заваривают хвостовик железного конуса. Диаметр основания конуса на 10 мм больше внешнего диаметра трубы. От конца трубы, в который вставлен конус, на 60 см вверх просверливают в шахматном порядке по окружности отверстия диаметром 6 мм для задержания камешков. В местах соединения муфтами на трубах нарезают резьбу. Для забивания применяют груз, имеющий сквозное отверстие для насадки на трубу и две ручки. При ударе груз воздействует на упор, которым служит стальная пластина или диск с конусообразным отверстием.

Выходной диаметр отверстия превышает внешний диаметр трубы на 4-5 мм. В этот зазор снизу вставляют металлический конус со срезанной верхушкой.

При ударе конус входит в отверстие упора и прочно заклинивает его на трубе. Соответственно, диаметр среза конуса должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы и меньше выходного диаметра отверстия упора.

После того как труба забивается в землю, конус выбивают и вместе с упором переставляют на следующий участок. Так постепенно достигают водоносного слоя.

На первой стадии необходим ручной насос, чтобы прокачать 30-35 ведер воды с песком, далее при наличии электричества можно использовать электрический.

На заметку. Пробивая скважину, не забудьте про такой жизненно важный элемент, как водяной фильтр. Считается, что глубина залегания вод напрямую определяет их чистоту и безопасность. Это заблуждение. Особенно при нынешней экологии.
Грунтовые воды, регулярно подмешиваемые к артезианским в виде осадков, содержат большое количество микробов, химикатов и нечистот. Проходя сквозь грунт, вода подвергается «грубой» механической очистке, но далеко не все активные соединения и болезнетворные бактерии адсорбируются почвой. Поэтому перед введением скважины в эксплуатацию желательно провести лабораторный анализ добываемой воды. Только в этом случае вы сможете точно определить степень ее загрязненности и подобрать оптимальный фильтр.

23.04.2012 [13:28 ]