Портал о СТРОИТЕЛЬСТВЕ и РЕМОНТЕ
Инф-Ремонт  | Новости |  Прайс на рекламу  | О портале |  Услуги |  Форум |  Калькуляторы |  Контакты  

Способы устройства колодцев: простейший способ

Способы устройства колодцев

Устройство колодцев состоит из таких операций: рытье шахты с удалением грунта ручным или механизированным способом, опускание в шахту изготовленного сруба на малую или большую глубину. Таким образом, способы устройства колодцев зависят от глубины колодца и состояния грунта. Одни из них простые, другие сложные и трудоемкие. Сложность способа устройства колодца зависит от непредвиденных условий рытья шахты, грунт которых неоднороден по своему составу. Часто работу усложняет насыщенность грунтов водой.

Выше мы рассмотрели два способа устройства колодцев в «восходящих» и «нисходящих» ключах. Это её самые легкие способы, так как вода расположена на поверхности земли или в виде ручьев вытекает большой или малой струей. Когда вода находится достаточно глубоко, то устройство колодцев значительно усложняется, так как приходится рыть и поднимать на поверхность большое количество грунта.

Простейший способ устройства колодцев

Этот самый простейший способ применяется тогда, когда шахта полностью вырыта на всю глубину, но это возможно в плотных грунтах и с большими откосами. Конечно, шахту можно рыть и в рыхлых грунтах, но приходится укреплять стенки шахты деревянными стенками или, как их часто называют, опалубкой, а между стенками ставить прочные деревянные рамы, чтобы полностью предупредить осыпание грунта или стенок. По мере выполнения работ рамы и стенки удаляют. Наиболее удобно рыть такие шахты с помощью экскаваторов, грейферов или другой, пригодной для данных работ строительной техники. Засыпку можно производить вручную или с помощью бульдозеров. В этом случае приходится только собирать сруб и засыпать грунтом пространство между срубом и стенками шахты.

После рытья шахты, выравнивают дно, откачивая при этом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый венец или раму из самых толстых бревен. Если грунт слабый, то под этот венец подкладывают камни-плитняки больших размеров, чтобы предупредить опускание в дальнейшем сруба. Венец устанавливают строго горизонтально, а чтобы он не всплывал от воды, которую не успевают откачивать, сруб пригружают. На первый венец укладывают второй, чтобы он плотнее лег на первый, и припрессовывают ударами деревянного молотка.

На второй венец кладут третий, на него четвертый и т. д. и припрессовывают каждый венец. Проверяют вертикальность венцов по всем четырем углам, так как сруб на любой глубине должен быть строго вертикальным.

Если вода поступает через дно колодца, то швы между венцами промазывают мятой жирной глиной на уровне с бревнами и разравнивают. После возведения 5...6 венцов сруба на дно колодца насыпают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебень слоем 15...20 см. Это необходимо для фильтрования воды и предохранения ее от взмучивания при заборе ведрами, бадьями и т. д.

Когда вода поступает через стенки в нижней части сруба, то в пазах устраивают отверстия, через которые вода будет поступать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках на высоту глубины воды устраивают отверстия, а пространство между срубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием или щебнем слоем не менее 20 см. Это обеспечивает хорошую фильтрацию воды. Засыпку делают высотой на 10 см выше уровня воды в колодце. В дальнейшем пазы промазывают глиной и засыпают вынутым грунтом с тщательным его уплотнением путем трамбования.

Работу в колодце выполняет один человек или двое, но стоят они с наружной стороны сруба.

При устройстве колодцев этим способом можно легко сделать залоги. Залоги — это когда концы некоторых венцов делают длиннее остальных на 30... ...50 см. В одном венце таких концов получается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом расположенных венцах. В таком случае залоги намного прочнее, чем у одного венца (рис. 23). Кроме того, залоги устраивают через 4...6 венцов. Благодаря залогам очень удобно производить ремонт или замену разрушенных венцов на новые. Залоги удерживают сруб строго на одном уровне и не дают ему возможности самопроизвольно опускаться.

Если грунт рыхлый и даже при тщательном уплотнении трамбовками не уплотняется, под концы залог подкладывают большие плоские камни, бетонные плиты или длинные и широкие куски древесины твердых пород. При необходимости в залогах между камнями или кусками древесины забивают дубовые клинья. Вообще грунт под залоги необходимо уплотнять особенно тщательно.

При этом способе возведения сруба венцы опускают отдельными деталями или полностью. Каждый уложенный венец во избежание образования неплотностей обязательно припрессовывают ударами деревянного молота.

Устройство залог, при обустройстве колодца

Рис. 23. Устройство залог

1 — камень   или доска; 2 — клин; 3 — бревно

Скрепление венцов сруба с помощью досок и гвоздей

Рис. 24. Скрепление венцов сруба с помощью досок и гвоздей

1 — доски

Постановка залог под стенку сруба

Рис. 25. Постановка залог под стенку сруба

1 - подкладка; 2 - клин; 3 - бревно

Закрепление сруба распорками из бревен

Рис. 26. Закрепление сруба распорками из бревен

1 — бревна

Чтобы кромки бревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались, на них рекомендуется класть деревянные прокладки из досок или пластин. После укладки очередного венка обязательно проверяют его вертикальность.

Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и прибивают их длинным гвоздями к уложенным и припрессованным венцам (рис. 24). После окончательного возведения сруба эти доски или оставляют или убирают.

Как уже было сказано, работу ведут с наружной стороны сруба. После укладки 3...5 венцов пазы промазывают жирной мятой глиной (иногда сплошным слоем толщиной 5...10 см), а затем насыпают и уплотняют грунт.

В случае отклонения сруба от вертикали его исправляют с помощью барсика или укладывают поверх венца толстые доски, которые пригружают какой-либо тяжестью. Часто от нагрузки сруб выравнивается (выпрямляется) через небольшой промежуток времени. Иногда под отклонившуюся сторону с одной или с двух сторон подсыпают грунт и сильно его уплотняют или ставят с одной или двух сторон сруба залоги (рис. 25). Однако при выравнивании сруба часто нарушается его вертикальность. Чтобы этого не было, рекомендуется закреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упирая их концы в стенки грунта (рис. 26).

Некоторые мастера рекомендуют полностью изолировать стенки сруба снаружи жирной мятой глиной слоем 15...20 см. И делают они это до выхода сруба на 1...2 венца выше уровня земли. После этого возводят оголовок.

Многие мастера рекомендуют, не доходя 2...2,5 м до уровня земли, устраивать до самого верха колодца глиняный замок из мятой глины слоем толщиной 25...50 см с тщательным ее уплотнением. Это весьма надежная изоляция, препятствующая попаданию загрязненной воды через стенки сруба в колодец.

При описанном способе устройства шахтного колодца между срубом и грунтом (котлованом) остается вверху большое пространство. Его обязательно накрывают бревнами, по которым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают его к бревнам длинными гвоздями. Только после возведения сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнивают поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все стороны сруба был уклон, т. е. вокруг колодца на расстоянии не менее 2 м планируют территорию. Спланированную поверхность засыпают мятой жирной глиной, подготовленную таким   образом поверхность покрывают бетонными плитами, монолитным бетоном, кирпичом, железняком или камнем-плитняком. Последний необходимо уложить очень ровно, чтобы по настилу можно было свободно ходить, не боясь зацепиться ногами за выступы камней. Швы между плитняком желательно заполнить цементным раствором и разровнять его. Монолитному бетону или цементному раствору необходимо дать возможность схватиться хотя бы минимум трое-четверо суток.

Как уже говорилось, вокруг колодца на расстоянии не менее 3 м необходимо устроить надежное ограждение. Категорически запрещается стирать белье у колодца. Неукоснительно должны соблюдаться возле колодца правила санитарии и гигиены.

От застойного воздуха в колодцах вода может приобретать неприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в него обязательно вставляют деревянную вентиляционную трубу с выводом наружу, выше верха оголовка на 1... 1,5 м. Верхнюю часть трубы накрывают от попадания в колодец дождя, снега, пыли, а открытые с боковых сторон части закрывают частой сеткой. Низ трубы не доводят до воды на 15... 20 см. Кроме того, желательно через каждый 1 м устраивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее будут поступать неприятные запахи из воды.

Во время работы в колодце каждое утро и после обеда необходимо проверять его загазованность. Поэтому до спуска в него людей сначала опускают на проволоке или прочном шнуре зажженную свечу. Если свеча при опускании гаснет или изменяется степень пламени, это означает, что в колодце есть газ, который немедленно следует удалить. Для этого берут большой пук соломы или травы, связывают ее веревкой и опускают в колодец и тут же вынимают. Это так называемое вымахивание газа повторяют много раз. После этого повторно опускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газа нет и можно выполнять работы. Если свеча гаснет, вымахивания повторяют до полного удаления газа. После вымахивания рекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа.

Удалять газ можно пустой бадьей, накрытой рогожей.

Удаление газа из шахты с помощью печи Рис. 27. Удаление газа из шахты с помощью печи

Бадью опускают на веревке до самого дна ко-: лодца и вынимают, открывают рогожу, как бы выпуская газ, снова накрывают ею бадью и опять опускают в колодец. Это повторяют несколько раз в течение примерно 5...10 мин. Газ можно выкачивать из колодца вентилятором, но если его много, то лучше всего использовать для этой цели обычную металлическую печь. От дна колодца в поддувало к этой печи подводят трубу из кровельной стали. Во время топки печи по этой трубе из колодца постепенно вытягивается скопившийся там газ (рис. 27).

Особенно внимательно следует проверять загазованность при ремонте старых колодцев или их очистке от загрязнений. И делать это надо до опускания в колодец рабочего. При наличии газа его удаляют, а работу выполняют при постоянно работающей печи.

Если во время работы внезапно появился газ, следует немедленно подняться наружу по канату с узлами или по веревочной лестнице, которые обязательно прочно закрепляют наверху до начала работ. Канат с узлами или веревочную лестницу не убирают до окончания работ в колодце.

<< Шахтные деревянные колодцы: рубка сруба

Способы устройства колодцев: опускной способ >>


На www.doorsuper.ru/mezkomnatnie-dveri ульяновские межкомнатные двери в москве.
 
Информационные разделы Инф-РемонтРАЗДЕЛЫ:


Яндекс.Метрика
Инф-Ремонт - информационный портал.
Технологии, обзоры, фото строительства и ремонта. (c) 2010-2016
При копировании материалов с сайта или цитировании его части, необходимо поставить ссылку на портал Инф-Ремонт!