Портал о СТРОИТЕЛЬСТВЕ и РЕМОНТЕ
Инф-Ремонт  | Новости |  Прайс на рекламу  | О портале |  Услуги |  Форум |  Калькуляторы |  Контакты  

Способы устройства колодцев: опускной способ

Опускной способ устройства колодцев с наращиванием сруба сверху

При этом способе сруб наращивают сверху по мере удаления из-под него грунта. Сруб своей тяжестью опускается вниз. Этот способ рекомендуется   применять в колодцах глубиной до 40 м и более.

Опускная рама сруба

Рис.28. Опускная рама сруба

а – рама; б – режущие ножки в раме
1 — стойка; 2 — клин; 3 — сруб

Установка стоек под сруб

Рис. Установка стоек под сруб

1 - стойка; 2 - клин; 3 - сруб

Нижний венец или опускную раму выполняют несколько большего размера, чем остальные венцы. Опускная рама имеет режущие заостренные кромки. Вместо кромок эту раму часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или уголковой стали (рис. 28). Нож облегчает срезание грунта и сруб легче опускается вниз. При опускании сруба постоянно проверяют отвесом вертикальность стенок по всем углам. Перекос стенок сруба не допускаемся.
Грунт рекомендуется выбирать так, чтобы между наружными сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременно на 3...4 венца. Для удобства в работе сначала следует вырыть внутри колодца яму глубиной 50...60 см, а затем подрывать грунт под срубом, который собирают в вырытой яме, и потом удаляют. Кроме того, если яму роют постепенно от середины колодца к стенкам сруба, то часто сруб своей тяжестью срезает и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму, который затем удаляют.

Технология опускного способа устройства колодца

Опускной способ устройства колодца заключается в следующем. Роют котлован глубиной 3...6 м или более. Грунт вынимают лопатами и удаляют от колодца на расстояние более 10 м, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Чем глубже котлован, тем удобнее в нем работать. Дно котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизонтальным. Устанавливают первый венец сруба или опускную раму, чтобы она была строго горизонтальна. На нее последовательно устанавливают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам, тщательно припрессовывают барсиком каждое укладываемое бревно и проверяют его вертикальность.

Так возводят сруб до уровня земли. После этого все пазы сруба между венцами заполняют жирной мятой глиной, тщательно уплотняя ее. Слой глины укладывают заподлицо с бревнами или пластинами или делают немного тоньше. Глину разравнивают. Один, два или больше нижних венцов делают более толстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону, которая выступает на 5 см или более остальных венцов сруба. Это предохраняет глиняную смазку от вытирания грунтом во время прохождения по нему сруба.

Затем выполненный сруб укрепляют с внутренней стороны толстыми досками, прибивая их в углах сруба к каждому бревну длинными гвоздями. Это не только укрепляет сруб, но и не позволяет разорваться во время опускания. Если верхняя часть сруба сильно зажмется осыпающимся грунтом, а нижняя произвольно опустится на несколько венцов, нижние венцы придется укрепить стойками с подклиниванием, чтобы они не опускались (рис. 29), удалить грунт с верхних венцов опущенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опустить его на нижний. В качестве нагрузки можно использовать бревна или толстые доски или и то, и другое, а на них насыпать грунт, кирпич, камни и т.д. После опускания верхней части сруба на нижний бревна и доски снимают, закрывают пространство котлована между его стенками и срубом бревнами и досками и все надежно укрепляют.

Проверка сруба на вертикальность и его исправление требуют много времени. Гораздо удобнее опустить сруб по направляющим. Для этого поступают так. С наружных сторон сруба по его углам крепят толстые доски, забивая гвозди в каждый венец сруба. Для надежности крепления сруба по каждой его стороне ставят дополнительно средине направляющие. Все это придает срубу особо жесткую конструкцию. Венцы укладывают между этими направляющими. После этого вокруг сруба кладут толстые бревна, которые вплотную должны прилегать к направляющим.

Устройство направляющих для сруба

Рис. 30. Устройство направляющих для сруба

1 — угловые направляющие; 2 – средняя направляющая; 3 – бревно; 4 – кол; 5 – скобы

Деревянная бочка и стальной ушат для подъёма грунта

Рис. 31. Деревянная бочка и стальной ушат для подъёма грунта

Устройство простейшего блока

Рис. 32. Устройство простейшего блока

Тренога с подвешенным блоком

Рис. 33. Тренога с подвешенным блоком

Затем в углы, образуемые бревнами, забивают длинные прочные колья толщиной не менее 8.. 10 см. Все дополнительно закрепляют скобами. Между этими бревнами и движутся прибитые направляющие. Таким образом сруб опускают вниз строго вертикально (рис. 30). Направляющие остаются в грунте. Единственное их неудобство в том, что во время замены сгнивших венцов новыми приходится выпиливать и направляющие, а это требует затрат определенного времени.

Может возникнуть вопрос, а не лучше ли засыпать грунтом это пространство? Нет, делать этого не надо, чтобы не создавать дополнительного трения сруба о грунт.

После подготовительных мероприятий приступают к выборке грунта из-под стенок сруба и его удалению. В этом способе по сравнению с первым приходится рыть под срубом грунт и удалять его с помощью ручных и механизированных устройств, с применением прочных канатов или тросов, а также с помощью бочек, ушатов и др. (рис. 31). Указанная посуда должна выдерживать троекратную нагрузку, поэтому ежедневно перед началом работ и после обеденного перерыва надо проверять их надежность. Для этого бочки, ушаты, бадьи нагружают камнями и не менее трех раз опускают в котлован и поднимают.

Посуда должна быть прочной, ручки выдерживать нагрузку. Деревянная посуда должна быть окована обручами с боковых и нижней сторон.

Канаты применяют диаметром 3...4.5 см, стальные тросы 1,5...2 см. Пеньковые канаты должны быть просмоленными, чтобы, находясь в сырости, не могли загнить и порваться из-за потери прочности. К таким канатам и тросам крепят крюки из круглой прочной стали диаметром 2 см, грузоподъемностью до 500 кг. Крюки зацепляют за ручки бочек, ушатов, и бадей. На крюке должен быть специальный хомут, надежно запираемый и исключающий срыв с него посуды. Если нет специальных механизмов, подъем воды осуществляют вручную обычным журавлем или через блок. Блок прикрепляют к толстому бревну так, чтобы он не мог соскочить. Он должен находиться точно в центре колодца. Другой конец бревна очень прочно закрепляют на земле путем постановки двух бревен, глубоко врытых в землю, и между ними опять-таки очень прочно закрепляют обратный конец бревна (рис. 32).

Конструкции для подъёма грунта

Лучше всего над шахтой (колодцем) устроить простейшее приспособление, состоящее из трех высоких прочных стоек, вкопанных в землю и прочно связанных вверху, — треногу (рис. 33).

Конструкций подобного типа много, но все они независимо от конструктивных особенностей должны быть очень прочными.

Подъём грунта горизонтальным воротом

Рис. 34. Подъём грунта горизонтальным воротом

Подъём грунта вертикальным воротом-кобестаном

Рис.35. Подъём грунта вертикальным воротом-кобестаном

1 – перекладина; 2 – канат; 3 – блок; 4 – стойки; 5 – бадья; 6 – упор; 7 - лага

Самым простейшим приспособлением по подъему грунта вручную является горизонтальный ворот или вертикальный ворот — кобсстан.

Горизонтальный ворот устраивают так. Около сруба ставят две прочные стойки из брусков или бревен, а чтобы они не расшатывались при подъеме грунта к стойкам ставят подкосы, глубоко зарывая их концы в грунт и прочно скрепляя со стойками длинными гвоздями, скобами, хомутами, болтами. В верху стоек прорезают пазы глубиной не менее 15 см. В эти пазы вставляют оси ворота.
Ворот состоит из толстого оструганного куска бревна, внутри которого по длине пропущен стальной стержень (ось) квадратного сечения с двумя шайбами, с помощью которых бревно прочно закрепляется на этой оси длинными коваными гвоздями. Около шайб выточены круглые шейки, а за ними остаются два квадратных куска оси, на которые надевают стальные рукояти, закрепляемые шпильками, чтобы они не могли соскочить во время подъема посуды или ее опускания (рис. 34). Канат прочно прикрепляют к бревну. Поскольку древесина стоек в пазах от постоянного вращения ворота истирается, то предусмотрено закрепление стальных подшипников, заполняемых смазкой. Во время работы следует иметь запасную посуду (бочку, ушат, бадью).

Кобестан (вертикальный ворот) устроен несколько по-другому. Около сруба ставят две прочные стойки и надежно закапывают их концы. Для прочности со стороны ворота к стойкам крепят подкосы, также заглубляя их концы в грунт. Стойки прочно скрепляют с подкосами. На верху стоек ставят устойчивую балку, к которой подвешивают блок. Против стоек на расстоянии 5...6 м устраивают ворот. Для этого сначала делают прочную раму с подкосами, на ней крепят бревно вертикально с осью, на которой прочно укрепляют четыре водила или шеста, за которые четыре человека, вращая бревно, поднимают посуду с грузом или опускают ее в колодец. Конструкция ворота показана на рис. 35.
Посуду с грунтом поднимают немного выше уровня сруба и затем один из работающих подкладывает под нее одну или две толстые доски или пластины, которые после снятия груза отодвигают в сторону. Поднятый грунт отвозят на тачках или относят на носилках подальше от сруба, чтобы этот грунт не давил на грунт шахты и не способствовал осыпанию последнего.

Следует напомнить, что раму не закапывают в грунт, а крепят к грунту длинными прочными кольями, или, как их называют, упорками. Все должно быть рассчитано так, чтобы рама не падала при подъеме посуды с грунтом.

Необходимо также знать, что при работе в сыпучих грунтах опускную раму можно заменить плотным и прочным ящиком без дна высотой до 1 м. Ящик изготовляют из досок толщиной 5 см при нормальной глубине колодца, а при более глубоком колодце — из досок толщиной 7,5...8 см. Угловые соединения стенок ящика выполняют на шипах. С боковых сторон стенки ящика скрепляют полосовой сталью по 3...4 полосы с каждой стороны. После заготовки полосы рекомендуется окрасить 2...3 раза масляной краской. Размеры ящика должны соответствовать размерам рамы, так как он должен проходить по грунту, оставляя небольшое свободное пространство для более легкого опускания или подъема.

В дальнейшем ящик может оставаться в воде, т. е. на дне колодца, но его можно и убрать, заменив бревенчатым или пластиночным срубом.

Работать в колодце может один или два человека. Опускают их в колодец одного или сразу двоих в той же посуде, в которой поднимают грунт. В колодце рабочие выполняют две операции: роют грунт под стенками сруба и нагружают им посуду.

Посуду с грунтом поднимают вверх. После освобождения от грунта ее снова опускают в колодец за новой порцией.

Посуду с грунтом можно двигать по центру колодца, но лучше сместить ее ближе к одной стороне колодца. Во время подъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоять в противоположной стороне. Категорически запрещается находиться пол посудой во время ее подъема или опускания.

Иногда сруб перестает опускаться. Может быть, он заклинивается грунтом или попадает на большой камень. Если возможно, то камень или полностью убирают, или скалывают какую-то его часть. Если и после этого сруб не опускается, то работающих в колодце поднимают наверх, устраивают на срубе настил из толстых досок или сначала кладут бревна и по ним настилают доски. На настил насыпают грунт, кладут камни или кирпичи и кладут их столько, пока сруб не сдвинется с места и не станет опускаться.

<< Способы устройства колодцев: простейший способ

Способы устройства колодцев: подведение венцов снизу сруба >>


 
Информационные разделы Инф-РемонтРАЗДЕЛЫ:


Яндекс.Метрика
Инф-Ремонт - информационный портал.
Технологии, обзоры, фото строительства и ремонта. (c) 2010-2016
При копировании материалов с сайта или цитировании его части, необходимо поставить ссылку на портал Инф-Ремонт!