Строительство сауны: монтаж конструкций

Монтаж конструкций

Если парная сауны выложена из кирпича и подготовлены все необходимые каналы для поступления воздуха и регулирования температуры, встроены также деревянные коробки двери и окна, наступает этап, когда парную надо оштукатурить до высоты укладки балок потолка парной.

Около нагревателя, как уже говорилось, стена обкладывается огнеупорным кирпичом, устраивается небольшой бетонный цоколь для сохранности изоляции стен, которые будут обшиваться деревом (см. рис. 44). Цоколь сверху обкладывается керамической плиткой; обычно этими же плитками выкладывается пол в парной. Пол должен иметь наклон к двери с приподнятым порогом, в котором имеется отверстие. Водослив находится перед дверью в парную, в парной его делать не следует. В соответствии с документацией в стенах уже уложена несущая конструкция для потолка парной — она замурована в карманах либо прикреплена другой конструкцией к стене. Нижняя сторона балок должна быть уложена на 150 мм выше, чем планируемая высота парной после обшивки. Предлагаемая ширина балки обычно 600 мм, расстояние от параллельных стен 150—300 мм. Двери с осветительным окошком (рис. 57) по высоте ограничивают уровень укладки балок теплоизоляционного потолка. Окно обычно прорезается на высоте около 1500 мм (нижний край) в стене, на которой не будут располагаться полки. Делать окно в стене, где располагаются полки, не рекомендуется; если это необходимо, то оно должно иметь небольшие размеры п находиться достаточно высоко над полками (более чем 1200 мм).

Двери в парной семейной сауны имеют ширину 600 мм, остальных саун — 700—800 мм (рис. 58). Дверь должна быть самозакрывающаяся. Обшивку двери выполняют в вертикальном направлении; окрашивается дверь только с наружной стороны.

Крепеж для изоляции выполняется на стенах с помощью стержня (см. рис. 45). Можно использовать и малые стержни, помещенные на определенном расстоянии друг от друга,— обычно на 600 мм, а от угла — 150—300 мм. Практика показывает, что следует располагать крепежные детали для изоляции и балки опущенного потолка парной таким образом, чтобы они горизонтально продолжали друг друга, как это показано на рис. 43.

При строительстве парной без кирпичной кладки изоляция от воды, так же как и возведение основных деревянных конструкций, осуществляются в том же порядке. Рекомендуется пол выполнять из бетона либо из камня — это препятствует появлению плесени.

Сначала монтируется потолок. На крепеже изоляции устанавливаются на расстоянии более 500 мм неоструганные брусья толщиной 40 мм, через 200 300 мм свободно располагаются основные рейки толщиной 20—26 мм и базальтовая вата или стекловата, обшитая алюминиевой фольгой. Таким образом заполняется пространство между брусьями; основные рейки свободно передвигаются при укладке изоляции. В качестве изоляции в парной совершенно непригоден полистирол или пенополиуретан и т. п. Несущие балки потолочной конструкции продолжают вертикальные крепежной стойки для изоляции на стенах. К несущим балкам по всей площади потолка вплоть до стен прикрепляют асбестоплиты из гераклита. Для облегчения дальнейшего монтажа на стенах следует отметить места, где находятся несущие балки.

Гераклит покрывают алюминиевой фольгой толщиной 0,1 мм. К несущим балкам через гераклит болтами крепят основные рейки обшивки потолка. Болты целесообразно брать с шестигранной головкой, длиной 80 мм; они ввинчиваются на углах с интервалом 800 мм, у стены — с интервалом 350 мм.

После этого работы на потолке парной прерывают и переходят к монтажу стен. На выступающие болты стоек накладывают для изоляции базальтовую или стекловату и затем гераклит. К крепежу изоляции устанавливают основные стойки, в которых уже подготовлены отверстия для болтов и углубления для прокладок гаек. Установив все несущие стойки, торцевым ключом их подтягивают и выравнивают стену по вертикали и по горизонтали; этому способствует довольно эластичная подкладка.

Несущие стойки обшивки заканчиваются внизу у цоколя, наверху они опираются о несущие балки потолка, которые уже укреплены на потолке. После того как стойки выровнены, их обтягивают алюминиевой фольгой. Избыточную длину болтов крепежа изоляции при этом спиливают. Аккуратно прокладывают изоляцию у всех отверстий притока и отвода воздуха, трубок для регулирования температуры, у осветительного окна, двери и т. п.

Затем обшивают потолок. Отдельные доски обшивки шириной 60—100 мм, толщиной 20 мм со стороны, повернутой в парную, отшлифованные прикрепляют тщательно и осторожно. Доски можно употреблять разной длины, начиная от 1 м, если используется крепление шип — паз. Торцы для стыка со следующей доской скашиваются по всей ширине, как и края (см. рис. 40). В фальц вбивают гвоздь без шляпки длиной 40—50 мм и затем укрепляют его. Доски прикрепляют к несущим рейкам гвоздями; доска длиной 1200 мм прикрепляется тремя гвоздями.

Крепление шип — паз должно быть свободным, при монтаже можно использовать мыло. При глубине паза 10—11 мм вставляют шип так, чтобы оставался зазор 1—2 мм. Каждая 3—5-я доска прикрепляется к несущим рейкам обшивки латунными шурупами с интервалом около 1200 мм. Шуруп должен быть утоплен более чем на 5 мм. Обшивка потолка начинается и заканчивается у несущих стоек обшивки стен.

После обшивки потолка обшивают стены, заранее определив, какую стену обшивать первой. Обшивку двери начинают от потолка, используя сначала более короткие доски — от 1 м, наиболее удобны доски длиной около 2 м.

Дверь парной

Рис. 57. Дверь парной

1 — структура дверк: обструганная и отшлифованная доска толщиной 20 мм. алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм, базальтовая или стекловата толщиной 49,5 мм, алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм, обструганная и отшлифованная доска толщиной 20 мм; 2 — деревянный дверной косяк 750/1500 мм; 3 — ручка 0 40 мм; 4 — порог; 5 — крепеж изоляции; б-полу-круглое отверстие 0 40 мм; 7 — соединение косяка 60/25 мм; 8 — светильник 2X40 Вт; 9 — матовое стекло толщиной 6 мм, прочно закрепленное; 10— трехслойное стекло толщиной 6 мм, прочно закрепленное; 11 — планка 5X15/17 мм, завинченная; 12 — перекладина над дверью; / — вертикальный разрез двери парной с осветительным окошком; // — дверь без осветительного окошка; /// — ручка

Торцы досок обрабатываются, как было показано на рис. 40. После того как доски подогнаны, их крепят к стенам шурупами. Применяются латунные или никелированные шурупы с плоской головкой. Углубление для головки во избежание ожогов должно быть не менее 5 мм.

Рис. 58. Деталь двери в сауне

1 — структура двери: обструганная и отшлифованная доска толщиной 20 мм; 2 — деревянный дверной косяк 750/1500 мм: 3 — четырехдверная петля; 4 — свободная планка; 5 — крепеж изоляции; 6 — ширина двери 700 —800 мм для парных больших саун. 600 мм — для семейной сауны

До обшивки стен и потолка необходимо хорошо перебрать и рассортировать доски. Доски более низкого качества используют для обшивки поверхности стен под полками, там, где их не будет видно.

Для хорошей стыковки двух стен подтягивают край обшивки первой стены к изоляции так, чтобы обшивка следующей стены продолжалась от правого угла.

После обшивки потолка и стен оформляют отверстия, которые обычно находятся под полками, и устанавливают подвижную задвижку для воздуха. После этого прикрепляют изготовленные заранее пат ки. Как правило, полка прикручивается к стенам болтами. У полок желательны съемные сиденья, также заготовленные заранее; вертикальные части полок обычно крепятся наглухо. Как уже рекомендовалось, целесообразно все сиденья полок выполнять одинакового размера, чтобы их можно было при необходимости заменить. В парной семейной сауны полки обычно делаются двухступенчатыми, они располагаются от одной стены до другой. Сиденья полок и в этом случае целесообразно сделать съёмными.

<< Строительство сауны: подготовка проектной документации

Строительство сауны: нестандартное оборудование >>

26.02.2013 [14:08 ]

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье