√лавна€ > ƒачные вопросы > —троительства дачного дома своими руками

—троительства дачного дома своими руками

—троим дачу своими руками, опыт строительства, фото

јрхитектура, планировка и конструкци€ моего домика традиционны дл€ большинства. ¬ce — от сруба до оконного штапика - сделано в нем своими руками.

 онструкцию дома € разрабатывал в соответствии со своими финансовыми возможност€ми к моменту получени€ разрешени€ на строительство и под материал, имевшийс€ в наличии (рисунки 1 и 2).

схема, план дачного дома своими руками

–ис. 1 —хема дома

планировка дачного дома своими руками

–ис. 2 планировка дачного дома своими руками

—езон первый.

‘ундамент дл€ дачи своими руками

«акладка фундамента. —тройку начал с выбора на участке места дл€ дома. ”часток у мен€ на северном склоне на берегу озера. ƒо середины участка уклон небольшой, а к озеру спуск покруче. —осед-геолог попул€рно объ€снил природу возникновени€ озера и предполагаемое сложение грунтов участка (он больше 10 лет проработал в экспедиции, котора€ исследовала водные ресурсы этого района). ѕробные шурфы подтвердили его предположени€ и определили выбор места. √рунт ниже почвы — наносна€ крупнообломочна€ порода толщиной около метра на песчаном слое неизвестной мне глубины залегани€.

‘ундамент € решил делать бутобетонный, со стальной арматурой, из 6 столбов сечением 50×50 см (по столбу на каждый угол и под концами внутренней стены).

ѕесчаный карьер — в 200 м от участка, камней на нем — любого размера и в достаточном количестве, озеро — в 100 м. ќдним словом потратилс€ только на цемент. «амечу, что дл€ перевозки материалов € изготовил тачку на колесах от мопеда и затраты на ее изготовление окупились многократно.

—начала € убрал плодородный слой со всей площадки под дом и выкопал €мки под фундаментные столбы сечением примерно метр на метр и глубиной до скальной породы (около 30 см). —разу дл€ всех столбов установил опалубку, выставил ее по уровню, диагонал€ми проверил пр€моугольность. Ќиз коробов опалубки отчеркнул по основанию и опилил, чтобы не было зазоров, а потом снова выставил.

¬ыбрал самый низкий короб, прин€л его базовым и с помощью п€ти шнуров выставил верх остальных. ƒелал это так. –€дом с опалубкой по ос€м вбил коль€, в их торцы — гвозди и нат€нул шнуры. Ќа остальных коробах вырезал в стенках пазы до глубины, пока все шнуры не оказались в одной горизонтальной плоскости. ѕазы выполн€ли роль ма€ков при заливке.  онечно, было бы проще и быстрее использовать гидроуровень, но у мен€ его нет и работать с ним удобнее вдвоем, а € почти всегда, за редким исключением работаю в одиночку. ѕоэтому и не стал возитьс€ с его изготовлением.

Ѕутобетон готовил, руководству€сь книгой ј.ѕ. Ўепелева « ак построить сельский дом» (ћ. —тройиздат, 1995). ÷емента брал с избытком, чтобы повысить прочность и морозостойкость бутобетона. «аливал сло€ми с тщательной утрамбовкой. ”ложив несколько слоев, воткнул арматуру близ углов и в центре. ¬ерх столбов зажелезнил (посыпал цементом и загладил кельмой). ѕосле того, как бетон схватилс€, закрыл столбы сеном и регул€рно поливал из лейки. ќпалубку сн€л перед постановкой на фундамент сруба.

—руб дачного дома своими руками

—руб. Ѕревна дл€ сруба € подготовил заранее, когда кора хорошо отдел€лась от ствола (счищать кору замок окладного венцаможно топором, скребком, лопатой, скобелем — как кому удобней). —учки аккуратно обрубил и зачистил электрическим рубанком. Ќа некоторых хлыстах отрезал комли из-за больших дефектов древесины на них. ѕолученные колоды расколол пополам и использовал в качестве опор дл€ сруба, установив по углам и выровн€в по уровню.

«акладной венец у дома — из целиковых бревен, с окантованными концами (рисунок 3). ƒл€ него выбрал самые толстые стволы и отпилил четыре бревна длиной около 11 м дл€ продольных стен с учетом выпусков под веранду. ƒл€ поперечных использовал шестиметровые. Ќижнюю сторону бревен окантовывал только в комле и уложил их прогибом вверх. ¬торой венец — составной: 6×7 м — под избу и 6×3 м — под веранду.

Ќадо сказать, что окладной венец € рубил очень тщательно, несколько раз вымер€€ диагонали и «лов€» миллиметры (на это ушел целый день), а ночью подумал, что замок срублен очень плотно и дерево, разбухнув от влаги, может его расколоть. Ќа следующий день сделал замок посвободней.

ƒиагонали вымер€л так. »з гибкого многожильного провода в изол€ции (он не раст€гиваетс€ так, как шнур) сделал две мерки: с одной стороны — петл€, а с другой — метка цветной изолентой. Ќа торцах через центр бревен проводил по уровню вертикали химическим карандашом. ¬ верхней части бревна по линии топором делал расщелинки, вставл€л в них шнур и нат€гивал его. Ќаходил центр чашки и временно вбивал гвоздь. Ќакинув на гвозди петли мерок, добивалс€ совпадени€ меток с центрами на других чашках. Ќа первых п€ти р€дах, пока были помощники, диагонали провер€ли на каждом р€ду. ѕотом стал поступать по другому. «акатив и выставив бревно, проводил на его торце вертикаль и добивалс€ того, чтобы такие вертикали на всех бревнах выстраивались в одну линию. Ёта разметка облегчила впоследствии окончательную сборку сруба при постановке его на паклю.

¬рубки делал чашкой вниз (рисунок 4), полага€ что в них не будет попадать вода. —начала подбирал подход€щие по диаметру бревна или хлысты (а из них выпиливал бревна) так, чтобы верхние были чуть тоньше нижних. ѕодобранные бревна попарно закатывал по наклонным бревнам (покатам) и устанавливал на противоположные стены, совмеща€ вертикальные линии на торцах. Ѕольшой чертой (плотницкий разметочный инструмент) с двух сторон очерчивал чашки. Ќожки инструмента раздвигал на промежуток между бревнами около врубок. ѕоворачивал бревно на другой бок и фиксировал с помощью клиньев.

÷епной пилой делал р€д пропилов до линий разметки или чуть побольше (с учетом глубины паза), обухом топора вышибал запилы и начерно подрубал чашку.

—нова поворачивал и устанавливал бревно на место. ≈сли оно шаталось, то подкладывал под врубку небольшие планки и малой чертой окончательно причеркивал чашки и далее — паз. — помощью гвоздодера (лапы) приподнимал конец бревна и с противоположной от себ€ стороны подкладывал под врубку брусок, чтобы удобнее было братьс€ за ее кра€ и перекантовать бревно (брусок также защищал руки, если попытка повернуть бревно не удавалось). “опором дорабатывал чашку и подчищал ее кра€ строго по черте уже теслом, им же потом выбирал паз. „ашку топором рубил, сид€ на бревне, а когда работал теслом, одной ногой упиралс€ в сруб, а второй — в технологическую балку. ƒлина последней больше, чем у сруба, а в его комле тоже сделана врубка, чтобы балка не крутилась и не сдвигалась.

планировка дачного дома своими руками

–ис. 4 –убка в "обло" чашей вниз

ѕри выборке паза обрабатываемое бревно располагалось между ног. —начала сильными ударами тесла надрубал древесину между лини€ми разметки и движением топорища от себ€ скалывал щепу. ѕаз подчищал сначала с одного кра€, а потом — с другого, чтобы волокна не шли в задир, хот€ при этом приходилось часто разворачиватьс€.  огда бревно плохо ложилось, эти операции приходилось повтор€ть.

 ак прорубить паз, чтобы он получилс€ по бревну? ’орошо, если верхнее бревно будет чуть-чуть короче нижнего, в этом случае на последнем образуетс€ полочка и тогда проще и точнее можно «причеркнутьс€». —начала малой чертой размечаем паз на торце бревна и этим же раствором инструмента — окончательно чашку на глубину паза (при этом ось черты располагаем горизонтально). «атем поставим черту наклонно, одной лапкой на верх нижнего бревна в его начале и раздвигаем другую лапку до точки пересечени€ линии паза на торце и с ребром верхнего бревна. ƒержа таким образом инструмент, причеркиваем паз по всей длине с обеих сторон.

—нова кантуем бревно, закрепл€ем его и начинаем выбирать паз от торца, тогда сразу определ€етс€ его форма. Ѕревно должно ложитьс€ на нижнее всей выбранной поверхностью, а не кра€ми (паз выбран глубже) или серединой, когда его делают шире, чем надо. Ќекоторые плотники считают, что паз должен быть свободным и вырубают его только топором, чтобы положить в него побольше пакли или мха — дл€ тепла, как они говор€т. Ёто вопрос спорный. «ачем делать щели, чтобы потом их затыкать? ƒа и утеплител€ идет гораздо больше. ¬ыводы делайте сами.

« абы не клин да мох, так и плотник бы сдох» — эта пословица не про мен€. я огрехов не допускал и поначалу некоторые бревна приходилось переворачивать раза по три и подгон€ть пазы («играли» на сучках), а то и вторично причеркивать, прежде чем они плотно ложились (полоску кровельного железа заталкивал с трудом и не везде). ѕотом по€вилс€ опыт, стал зачищать сучки рубанком и дело пошло.

¬енцы с проемами проще было бы срубить из целиковых бревен, а потом выпилить дверной и оконный проемы. Ќо € сразу отрезал их по размеру и на этом сэкономил п€ть шестиметровых бревен (четыре окна и дверь).

— бревнами этих венцов поступал так.  ороткие поднимал руками, длинные закатывал. ќдин конец заводил на сруб, второй — на технологическую балку . «атем устанавливал бревно, подкладыва€ вместо балки обрезок бруса подход€щей высоты с выемкой снизу, чтобы он плотнее облегал бревно, а балку опускал в проем.

“ак возводил сруб до тех пор, пока рост позвол€л закатывать бревна. ѕотом пришлось использовать ручную лебедку. Ѕревна поднимал через технологическую балку, надежно закрепив ее, а под трос подкладывал лист железа. ѕосле перекрыти€ проемов целиковыми бревнами поднимал через них. Ёти операции желательно делать вдвоем.

ѕоследние три р€да (один 6×7 м и два 6×10 м) рубил один, поэтому пришлось это делать «в два сруба». Ќа верхнем венце замерил диагонали и на углах с помощью уровн€ определил уклоны на каждом бревне, а результаты записал на эскиз. «атем сн€л последний венец и установил его на чурбаках в соответствии с полученными замерами. Ўестиметровые бревна подтаскивал на веревке и поднимал напр€мую: сначала один конец, потом — второй.

— длинными поступал так. ѕодт€нул лебедкой, подкатил вплотную к срубу; за вершину приподн€л бревно, а жена под центр его т€жести подставила чурбак. «атем завернул на сруб комель, а потом и оставшуюс€ часть бревна.

ѕри установке бревен с выпусками дл€ веранды по€вилась маленька€ проблема. Ќужно было их так выставить, чтобы верхние и нижние выпуски совпали по размерам и вертикали. ƒл€ этого на нижних выпусках замерил длину и ширину по вертикальным лини€м на торцах бревен. –азмеры записал и по ним выставил бревна. ѕоскольку € все делал тщательно, то когда с братом и сыном мы поставили сруб на фундамент, результат получилс€ неплохой.  олонны на выпусках встали по центру чашек и отвесно.

Ѕалки пола € врубал так. –овные, подход€щих длины и диаметра бревна обрезал по размеру и обработал концы под соединение «сковороднем» впотай. ѕо уровню с помощью шнуров на продольных бревнах второго р€да отбил горизонтальные линии и разметил гнезда дл€ «сковородников» балок. ÷епной пилой сделал запилы, топором и стамеской зачистил гнезда и посадил балки на место.

ѕотолочные балки (они же зат€жки дл€ стропил) пропустил сквозь бревна, выруба€ в последних чашки. «ат€жки собиралс€ делать из бруса 150×150 мм, но подвели рабочие на пилораме и пришлось изготавливать их из бревен.

—езон 2.

—борка сруба

Ќа следующий сезон раскатил сруб и собрал заново на пакле и на шкантах (круглых нагел€х). Ўканты вначале устанавливал следующим образом. ƒлинным сверлом делал отверстие на месте установки нагел€, протыка€ верхнее бревно насквозь, и засверливалс€ в нижнее. Ѕревно откатывал, переворачива€, и низкооборотной дрелью мощностью 600 ¬т со сверлом большого диаметра делал отверсти€, использу€ предыдущие, как направл€ющие. «абивал шкант, клал паклю и возвращал бревно на место, насажива€ на шкант. ѕотом з€ть сделал хвостовик дл€ толстого сверла и отверстие € проделывал за один проход. ѕолучалось быстрее и точнее.

ƒл€ установки колонн веранды (рисунок 5) по отвесу на выпусках разметил центры и дрелью с насадкой прорезал окружности, топором и стамеской выдолбил гнезда. Ќа торцах колонн наметил центры, прорезал окружности того же диаметра и сделал шипы длиной чуть меньше глубины гнезда. Ћапой приподн€л верхний выпуск и установил колонну.  онцы бревен нижних выпусков, примыкающие к срубу избы, скрепил с окладным венцом стальными скобами.

 рыша.  огда сруб был готов, приступил к устройству крыши. Ќа стропила удалось приобрести отличный брус 70×130 мм почти без сучков (рисунок 6).

конструктивна€ схема стропил

–ис. 6  онструктивна€ схема стропил

ѕеред установкой стропил проверил уровень крайних балок — ничего подгон€ть не пришлось. ƒл€ контрол€ сделал разметку. Ќа верхних поперечных бревнах наметил центры чашек, и рассто€ние между центрами поделил пополам. ѕолученные точки стали базой дл€ установки вершины крайних стропил и определени€ длины зат€жек (балок). ¬ертикаль, опущенна€ из вершины стропил, должна попадать в базу. Ёта же база делит зат€жки пополам.

»зготовил шаблон и по нему собрал крайние (фронтонные) стропила и верхние части (наверши€) промежуточных стропил, закрепив их временными ст€жками на гвозд€х. ¬рубки — вполдерева, соединени€ — на 6-мм шурупах и 8-мм болтах. ¬ыступающие концы брусьев оставил дл€ удобства установки. ѕодготовил гнезда в зат€жках (балках перекрыти€) под крайние стропила и выбрал наклонные пазы под них в торцах верхних бревен. ƒалее работали с сыном. ¬двоем с ним подн€ли фронтонные стропила на сруб, с помощью веревок установили их строго вертикально и закрепили раскосами. ѕо коньку, углам и низу фронтонных стропил нат€нули шнуры и использовали полученную конструкцию как шаблон дл€ монтажа остальных. ¬ырезав по шаблону шип и угол в нижнем торце, начали устанавливать нижние брусь€ (ноги) промежуточных стропил. —ын обеспечивал касание их верхней плоскости с двум€ шнурами, а € корректировал на зат€жке размер гнезда под шип. ¬ертикальность € провер€л на глаз.  аждую ногу закрепл€ли подкосами. ѕосле монтажа всех стропильных ног еще раз провер€ли и корректировали их положение.

  установленным стропильным ногам на уровне будущего потолка мансардных помещений мы гвозд€ми закрепили ригели из предварительно простроганной доски 50×150 мм. Ќа ригел€х сделали подмостки дл€ установки верхней части стропил (наверший). ¬ыравнивали по трем шнурам впритык к соответствующим стропильным ногам. ƒрелью сверлили отверсти€ под гвозди длиной 200 мм и вставл€ли гвозди сначала с одной стороны, потом с противоположной. ѕосле монтажа всех наверший — оп€ть контроль и корректировка.

—оединени€ € ст€нул болтами ћ8 и закрепил еще трем€ гвозд€ми длиной 200 мм. ќтверсти€ под гвозди сверлил такого диаметра, чтобы гвозди не кололи брус, но и плотно держались. ¬ыступающие части стропил отрезал, концы потолочных балок опилил по шнуру.

—тропильные ноги скрепил с балками стальными ст€жками. ѕод всеми стропилами по шнуру и уровню установил доски, которые одновременно служат стойками каркаса (дл€ зашивки боковых стен мансарды) и подкосами дл€ стропильных ног.

 рышу € крыл стальным «шифером» (волнистым листом). Ѕруски на обрешетку заранее напилил и высушил. Ќа изломах кровли установил бруски пошире. Ќижний брусок «подогнал» так, чтобы его грань была в одной плоскости с торцом балки (зат€жки), второй — на одном рассто€нии от торца посередине нижнего листа, остальные — на глаз. Ѕруски стыковал на стропилах «на ус» и вразбежку (то есть на разных стропилах).  онцы брусков со стороны фасада опилил на длину предполагаемого свеса (€ сторонник больших свесов и полагаю, что в таком случае меньше мокнет наружна€ обшивка).

—начала вдвоем с братом закрыли навершие в один лист. Ѕазировались по нижней кромке листа и по крайним стропилам. Ћисты были ровные.  огда же стали крыть низ в два листа, пошел кривой шифер. ѕоскольку крыша ломана€, то приходилось верхние листы вплотную пододвигать к листам наверши€ (чтобы меньше задувало), выдерживать пр€молинейность и ровн€ть нижнюю кромку листа относительно нижнего бруска обрешетки. “олько положив несколько р€дов, € заметил, что крышу уводит.  ое-как крышу докрыли. ѕотом ее все же пришлось мне с сыном перекрывать. Ќо к тому времени все было проанализировано и разработана сво€ технологи€.

 райние листы со стороны фасада оставили, а остальные сн€ли. я изготовил шаблон-оправку, который опиралс€ на выровненные нижние бруски обрешетки и ограничивал вылет нижнего листа. ћы устанавливали два листа одного р€да и закрепл€ли в одном месте «вполгвозд€». —ын слезал вниз и корректировал пр€молинейность, а € по его указани€м устанавливал и крепил листы. ѕолучилось нормально. —вес кровли на другом конце получилс€ одинаковым относительно стропил (чего € добивалс€), а нижний край крыши — все же волнистым (этого € не добивалс€), но на фоне стены это в глаза не бросаетс€.

—троительство веранды своими руками

¬еранда. ¬ моем доме она — с п€тью колоннами, крыльцо — с двум€. –аботал следующим образом.

установка колонн веранды

Ёлектрическим рубанком выровн€л верх поперечного бревна на выпуске под веранду см. рис. 5). –азметил центры колонн делением бревна пополам и еще раз пополам: в итоге получил п€ть колонн.

ѕрострогал второе бревно с одной стороны и перенес на него центры колонн. Ѕревна дл€ колонн (примерно одинакового диаметра) отпилил по размеру, выровн€л рубанком и фуганком, сделал шипы и гнезда, как описано выше. ”становил колонны по отвесу и сверху накрыл их вторым бревном.

 олонны крыльца устанавливал также. Ќо сначала сделал гребни на торцах боковых бревен (клети) крыльца, а в колоннах выбрал под них паз, чтобы при их установке гребни входили в паз.

—тропила на веранде изготовил из брусьев сечением 50×100 мм, выпилив их из необрезной доски. „тобы не было боковых уклонов кровли над опорами (стена избы и бревно под колоннами), нат€нул шнуры по уровню. ¬ местах установки стропил замер€л рассто€ние от горизонтали (шнура) до опоры и с учетом этого выполн€л глубину врубок сопр€жений между ними. ќпределил (расчетом) положение листов кровли, чтобы они располагались симметрично относительно продольной оси дома, и закрыл крышу.

ѕолы. Ћаги дл€ пола в веранде € делал из нетолстых бревен. ќдним концом опер их на сруб веранды, серединой — на поперечное бревно, другим концом — на прибитые к срубу «шабашки». “ак у нас в ¬ологодской области плотники называют обрезки бруса, доски, выполн€ющие вспомогательную роль при установке конструкций или замен€ющие какие-то конструктивные элементы.

“опором и электрическим рубанком обработал верх лаг под уровень и настелил полы «вполгвозд€» следующим образом. «акрыл лаги полосками рубероида и уложил на них доски до среднего бревна.  райнюю — прибил к лагам и поперек положил два обрезка. — помощью рычага, использу€ среднее бревно как упор, сплотил доски, сто€ при этом на поперечном обрезке, чтобы доски не вспучивало. ƒл€ лучшей стыковки досок в шпунтовом соединении простукивал их ки€нкой. √возди уже были наживлены и осталось только приколотить их молотком.

”ложил остальные доски и проделал то же самое, но теперь рычагом упиралс€ в сруб избы. Ќа край лаг положил целиковую 60-мм доску и использовал ее в качестве опоры дл€ выставки веранды и пола веранды. ¬ыставка — местное название каркаса стен под обшивку и коробок окон и дверей. ѕричем обшивку дома называют опушкой. ¬ыставку веранды и фронтонов выполн€л доской п€тидес€ткой разной ширины и брусом 70×130 мм. √лавным критерием дл€ мен€ был раскрой материала, чтобы длина зашиваемых фрагментов была кратна длине доски дл€ уменьшени€ отходов.

 огда фронтоны и веранда были обшиты, € приступил к настилке полов в доме. ƒл€ этого у мен€ была необрезна€ доска шестидес€тка длиной 7 м. Ўирокие доски пришлось окромить (обрезать кромки) до ширины 30 см, чтобы пропустить на пилораме через фуганок. ”зкие кромки срубал топором, более широкие — ручной дисковой пилой, чтобы обрезки потом пустить в дело.

ѕосле того, как доски были отфугованы, € напилил сначала несколько штук по размеру и стал кромить дл€ укладки на место. ƒелал это так (рис. 11).  рай доски (по местному — планка), который прилегает к стене подогнал топором, другой — обрезал дисковой пилой по доске (линейке-ограничителю).

” моей пилы рассто€ние от бокового кра€ стола до пильного диска примерно равно 40 мм (зависит от толщины диска). я прибивал линейку на таком же рассто€нии от линии распила, и упира€сь в нее боковым краем стола, делал пропил. ѕолученную кромку этой планки использовал как ограничитель дл€ следующей. Ќо поступал несколько иначе. ¬торую и технологическую планки, сложив их пласт€ми, прибивал к подкладкам впритык. ѕервую планку сверху прибивал к технологической и по ее второй кромке опиливал сопр€гаемую кромку второй планки. ѕотом прибивал первую планку ко второй и опиливал вторую кромку второй планки. “ретью планку кромил по второй и т. д. “аким образом, сопр€гаемые кромки выполн€лись одна по другой и дополнительной подгонки не требовали. ¬ажно лишь пометить планки, чтобы не перепутать при укладке на место.

ќкромленные планки € сразу укладывал и по месту обрезал следующую планку, кромил и т.д.

≈сли сразу обрезать все планки по размеру, то миллиметра вам не поймать. Ќа этом € пол и закончил, потому что не решил еще, что делать дальше: устраивать ли черный пол; оставить планки так, а может выбрать в них шпунт, четверти или посадить на шпонки.

ѕотолок. ѕодшивка потолка затруднений не вызвала, поскольку потолочные балки € устанавливал, выравнива€ потолок, а не пол мансарды.  роме того, вагонку на потолок выбрал самую качественную (ровна€ и хорошо стыкуетс€ шпунт).

 упить нужные доски на пол мансарды не удалось, поэтому пришлось вносить коррективы. Ѕалки были уложены с расчетом на шестидес€тку, а купил тридцатку и длиной не 7 м, а 5 м. Ёто вынудило мен€ укладывать дополнительные лаги поперек балок через полметра (точнее — 11 лаг на 5,4 м). Ќо сначала с помощью шнуров, нат€нутых по уровню, определил общую картину: на какой балке — какие уклон и рассто€ние от горизонтали до примерного места установки лаг (поскольку балки сделаны из бревен, а они далеки от формы карандаша).

ѕроанализировал полученный результат, выбрал месте установки базовой лаги и ее сечение, чтобы дл€ остальных лаг выборки или подкладки были оптимальными. ”становил базовую лагу по уровню, а по ней — все остальные. ¬ыступающие лаги подрубал, причеркива€ глобалкам, под провисающие — подбивал дерев€нные клинь€. ¬се это провер€л на горизонтальность с помощью уровн€ и ровной рейки из ƒ—ѕ.

“аким же образом устанавливал лаги дл€ пола лоджии над верандой. ѕол в мансарде настилал и сплачивал как и на веранде. ѕол, потолок и обшивку крепил «вполгвозд€» (наживил), чтобы, когда древесина окончательно просохнет, обработать (если нужно) и дополнительно сплотить.

 арнизы. ƒл€ подшивки карнизов и установки слива на фасадном фронтоне пришлось делать подмости (рис. 7). ¬ысоту козлов определил с расчетом работы в одиночку, чтобы подшиваемую доску можно было, сто€ на колен€х, поддерживать плечом или головой, а руки были свободны.

ѕри разметке € прив€зывалс€ к крайним бревнам сруба, на которых сто€т фронтонные стропила. Ќат€нул горизонтально шнуры и по уровню выставил крайние «шабашки» слива так, чтобы их низ и низ зат€жки на каждом углу были на одной высоте (см. рис. 6). „ерез крайние зат€жки и «шабашки» нат€нул три шнура и с помощью подкладок установил все шнуры в одной горизонтальной плоскости. ѕосле этого замерил и записал рассто€ние от шнура до низа «шабашки» и зат€жки. ѕо результатам измерений переустановил первые, а дл€ вторых выпилил планки соответствующей толщины и установил на место. ¬ыступающие концы «шабашек» опилил и приступил к подшивке боковых карнизов. ¬ этой работе мне помогала жена.

¬агонку выбрал самую ровную, отборником слегка прострогал гребни (шипы), чтобы шпунт легко стыковалс€. «ашивать начал от кра€ крыши к срубу. Ќикаких тонкостей в этом нет. ѕриставл€й, равн€й и колоти. ‘ронтонный карниз зашивал один. “ак как поддерживать было некому, по углам приколотил по доске на таком уровне, карниза можно было просунуть вагонку. ƒоску опиливал с припуском и стыковал посередине фасадной стены, дл€ чего пришлось прибить дополнительную «шабашку». “акже начинал от кра€ слива к срубу. —то€ посередине, подсовывал доску между опорой и боковым карнизом, стыковал край доски в шпунт и прибивал в полгвозд€, затем двигалс€ к краю сруба, заправл€л шпунт и крепил доску. » так с каждой доской. ѕотом на углах провел линию сопр€жени€ и по ней ножовкой пропилил обе доски (бокового и фронтонного карниза). “орцы тоже зашил вагонкой.

—весы крыши над фронтонами (по-местному — налобники) зашивал с лестницы один. ¬агонку выбрал самую ровную, отборником слегка прострогал гребни (шипы), чтобы шпунт легко стыковалс€. «ашивать начал с наверши€. –ейкой замерил длину обеих сторон, заготовил нужное количество деталей и прибил на место, начина€ от обшивки фронтона. Ўирину крайних досок определил по месту и выпилил на циркул€рке. ƒоски вагонки у конька стыковал впритык.

ѕрежде чем зашивать нижнюю часть свеса, сделал из обрезка шаблон дл€ сопр€жени€ досок со сливом. ƒл€ этого один торец обрезка опилил на глаз под углом слива, приставил его к обшивке фронтона, свесу и сливу и, положив на слив брусок, отчеркнул по нему на шаблоне линию сопр€жени€. —делал это на обеих сторонах фронтона. –ейкой замерил длину доски, прилегающей к фронтону, опилил на ней по шаблону угол сопр€жени€, проконтролировав ее размер по месту. ќтторцевал все доски одной стороны, состыковал их по шпунту, и выравн€в опиленные торцы, по линейке продолжил линию сопр€жени€ первой доски на вторую и последующие. “о же самое повторил на другой стороне. Ётот же прием использовал дл€ разметки досок при зашивке фронтонов.

“орцы свесов € зашивал так. »зготовил шаблон дл€ сопр€жени€ нижних досок со сливом. –ейкой замерил длину доски от слива до перегиба стропил, а малкой — угол перегиба, по транспортиру поделил угол пополам и выставил на малке. ѕо шаблону опилил нижний конец доски, по рейке отмерил нужную длину и малкой разметил угол. ќпилил доску и установил на место. “акже поставил и вторую нижнюю доску. «америв затем угол перегиба у конька и длины верхних досок, по тому же методу выпилил и установил на место верхние доски.

”глы избы обшивал так.   срубу на уровне подшивки карнизов приколотил «шабашки» нужной толщины и на них впритык к крайней доске подшивки вертикально установил доску. Ёто верхн€€ (горизонтальна€) базова€ лини€, чтобы сделать выставку под «опушку» (отделку). «амер€л на каждом углу диаметр самых толстых бревен (у мен€ — 39 см) и определил ширину зашивки (колонн). «ашивку выполн€л вагонкой вдоль угла (вертикально). ¬еличину выступа угла за базовую линию определила ширина имеющейс€ у мен€ целиковой доски, кромки которой служат вертикальной базовой линией.  райние доски до нужной ширины пропиливал на «циркул€рке».

”стройство подмостей и разметка соединений

–ис. 7 ”стройство подмостей и разметка соединений

ƒл€ ограждени€ веранды (см. рис. 5) заготовил перильные бруски, сделав в них на станке фигурные выборки. ¬ колоннах выбрал пазы под перила. ѕространство между перилами зашил вагонкой вертикально, оставив внизу зазор. Ѕруски, к которым крепитс€ вагонка, одновременно фиксируют перила. Ѕазировалс€ от пола веранды и по уровню. ѕол на веранде — с уклоном от веранды дл€ слива попавшей дождевой воды (от косого дожд€ при сильном ветре).

”стройство лестницы крыльца — работа несложна€. ѕоследовательность операций обычна€: разметка, действие, контроль, если нужно — корректировка до миллиметра и оп€ть контроль и так до тех пор, пока не получим нужный результат.

ѕо материалам ¬.  оровушкина из города ¬ологды

03.09.2012 [15:59 ]

Aleks написал 21.10.2015 [19:26 ]

’ороший простой проект. —тены наверное можно и из кирпича.

Viktor написал 26.05.2015 [12:35 ]

Ќеплохие проекты дома, дачи: ssovetov.com/page171.html

Ќаписать комментарий

* = об€зательные пол€ дл€ заполнени€

:

:

:

* ƒополнительна€ защита:

ќткрыть –азделы