√лавна€ > ¬одоснабжение и  анализаци€ > “рубные колодцы: устройство колодцев из кирпича

“рубные колодцы: устройство колодцев из кирпича

”стройство трубных колодцев из кирпича

“олщина стенок кирпичных колодцев бывает от одного кирпича (25 см) и более (до 37 см) —это зависит от глубины колодца.  ладку ведут так. ѕрежде всего роют котлован под колодец, диаметр которого может быть 1 м и более. ƒно вырытого котлована должно быть строго горизонтально. «аблаговременно изготовл€ют три круглых рамы необходимого диаметра — обычно от 1 м и более. ќдна рама основна€, или нижн€€, остальные рамы — промежуточные и верхн€€.

ќсновна€, или нижн€€, рама бывает из металла, железобетона или дерева, желательно из выдержанного дуба. ѕо наружному диаметру она на 5...6 см больше промежуточных и об€зательно по всей окружности должна иметь стальной нож по форме рамы, укрепленный с наружной стороны. Ёто сама€ т€жела€ и прочна€ рама толщиной 8...10 см, шириной по толщине кладки, например в один кирпич 25 см, в полтора кирпича 37 см и т. д.

ѕромежуточные и верхн€€ рамы изготовл€ют в основном из дерева толщиной до 8 см, шириной, равной толщине кладки, или несколько уже. Ёто делают дл€ того, чтобы оставалс€ углубленный шов (канавка), который затем заполн€ют (замазывают) цементным раствором.

ƒерев€нные рамы изготовл€ют из нескольких досок одинаковой или разной толщины и скрепл€ют гвозд€ми, концы которых об€зательно загибают.

 онструкци€ из рам и анкеров дл€ возведени€ трубного колодца

–ис. 39.  онструкци€ из рам и анкеров

 репление конструкции из рам и анкеров в котловане дл€ трубного колодца  ¬арианты кирпичной кладки стенок трубного колодца
–ис. 40.  репление конструкции из рам и анкеров в котловане
1 — бревна

–ис. 41. ¬арианты кирпичной кладки

а - из тычков; б - из тычков, и ложков; 1 - шаблон; 2 - рама; 3 - уширенный шов из цементного раствора

ƒл€ увеличени€ прочности кладки примен€ют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром от 15 мм и более с резьбой на концах длиной по 15 см с гайками и шайбами.

¬ рамах по диаметру анкеров просверливают отверсти€: в основной и верхней рамах по 6 отверстий и в промежуточных — по 12. ƒл€ этого рамы следует разделить на требуемое количество равных частей: в первом случае — на 6, во втором — на 12, но так, чтобы отверсти€ были строго одно над другим.  онечно, можно изготовить одновременно нужное количество промежуточных рам и просверлить в них по 12 отверстий.

ѕосле подготовки всех материалов на земле в основную раму вставл€ют 6 анкеров в следующей последовательности. —начала завертывают гайки до отказа, затем надевают шайбы и вставл€ют концы анкеров в отверсти€. «атем на выпущенный конец каждого анкера надевают вторую шайбу и завертывают очень туго вторую гайку. “аким образом анкеры жестко став€т в основную раму. √айки должны полностью навертыватьс€ на концы анкеров. ¬ставив все анкеры в раму, конструкцию опускают в котлован с тщательно выровненным дном. „тобы рама встала строго горизонтально, ее многократно провер€ют. ƒл€ этого на раму кладут доску в разных направлени€х и уровнем провер€ют горизонтальность рамы. ”становив жестко основную раму, сверху на нее надевают промежуточную раму с предварительно навернутыми гайками с шайбами. ¬ данном случае сначала навертывают гайки, а затем надевают шайбу. ѕосле этого раму закрепл€ют гайками с шайбами. ƒалее провер€ют, чтобы анкеры были строго вертикальными (рис. 39). “олько после анкеров

ѕравильна€ перев€зка швов–ис. 42. ѕравильна€ перев€зка швов

приступают к кирпичной кладке колодца толщиной в один кирпич. „тобы конструкци€ надежно держалась и не сдвигалась в сторону, ее закрепл€ют досками, бревнами, жерд€ми (рис. 40).

 ирпичную кладку выполн€ют обычно. —начала на основную раму кладут слой цементного раствора состава 1 : 2...1 : 3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают первый р€д кирпича, смоченного водой. ѕервый и второй р€ды кладки состо€т из тычкового р€да. ѕоскольку кладка ведетс€ кругла€, с наружной стороны между кирпичами остаетс€ большой зазор, который заполн€ют раствором, но в этот зазор можно класть кусочки кирпича. ¬ыложив полностью первый р€д так, чтобы между кирпичами не было пустых, не заполненных раствором мест, приступают к кладке второго р€да.  ладка может вестись также тычковыми р€дами (рис. 41, а) или ложковыми р€дами, которые кладут между двум€ кирпичами, уложенными тычками (рис. 41,6). ѕри любом виде кладки следует обращать особое внимание на перев€зку швов (рис. 42).

„тобы кладка была абсолютно круглой, рекомендуетс€ сделать шаблон в виде кольца, состо€щего из двух половинок, скрепленных между собой одним или несколькими клинь€ми.  линь€ вставл€ют в специальные хомуты из полосовой или кровельной стали, прибитые к шаблонам. „тобы кольцо не падало и находилось в середине толщины укладываемого кирпича, его удерживают на кладке с помощью простейших крючков. “акой нехитрый прием помогает выполнить кладку колодца даже тем, которые никогда не занимались такой работой. ¬ыложив первый р€д, приступают ко второму, постепенно поднима€ шаблон и закрепл€€ его против кладки будущего р€да.

¬о врем€ кладки кирпичей дл€ анкеров устраивают путем вырубани€ отверсти€, или выемки. ѕространство между кирпичами и анкером об€зательно заполн€ют раствором.

ƒл€ прочности кирпичной кладки можно через каждые 3...5 р€дов прокладывать в кладке 2 р€да тонкой 2...5-мм проволоки, располага€ ее на 3...5 см от краев кладки.

 ладку кирпича следует вести так, чтобы она не доходила до шаблона на 5 мм. “акое требование предусматривает свободный выход шаблона из кирпичной кладки. ≈сли это правило не соблюдать, то при перестановке шаблона на следующий р€д кладки приходитс€ прикладывать большие усили€.

 роме круглого шаблона можно сделать его в виде полукольца, которое своими концами закрепл€етс€ шарнирно за два противоположных анкера. ќно свободно и легко перевертываетс€ по мере выполнени€ той или другой половины кладки. «азор между кирпичами и шаблоном остаетс€ такой же, какой был указан выше. Ўаблон рекомендуетс€ устроить так, чтобы он находилс€ по середине толщины кирпича (рис. 43).

 онструкци€ шаблона, закрепленного между анкерами ѕостановка анкеров в промежуточный раме дл€ второй захватки
–ис. 43.  онструкци€ шаблона, закрепленного между анкерами

–ис. 44. ѕостановка анкеров в промежуточный раме дл€ второй захватки

 

 ладку ведут не до самой промежуточной рамы. ѕрежде в нее вставл€ют 6 анкеров, став€т шайбы, закрепл€ют жестко гайками и став€т вторую промежуточную раму, соответственно ее закрепив. –аму необходимо поставить вертикально и горизонтально. ¬ертикальность достигаетс€ правильной постановкой анкеров.  онструкцию прочно закрепл€ют, а затем продолжают кладку из кирпича. Ќе доход€ до первой промежуточной рамы на 5 см или менее, кладку из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполн€ют цементным раствором состава 1:3с добавлением в него грави€ или щебн€. –аствор в это пространство проталкивают неширокой доской такой же толщины, как и пространство. –аствор необходимо тщательно уплотн€ть, чтобы внутри него не было пустот.

Ќа свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобы она как можно плотнее к нему прилегала и сжимала кладку.  онечно, раму можно немного и приподн€ть, отвернув дл€ этого верхние ганки до самого конца анкера, уложить и разровн€ть раствор, опустить на него раму и туго завернуть гайки.

∆елезобетонные кольца трубного колодца с поставленными фильтрами

–ис. 45. ∆елезобетонные кольца с поставленными фильтрами

≈ще раз напоминаем о том, чтобы в кладке под концы анкеров с гайками вырубали в кирпиче гнезда. “олько тогда концы анкеров в следующей раме не мешают последней плотно лечь (сесть) на слой раствора (рис. 44)

–асположение скоб внутри кольца

–ис. 46. –асположение скоб внутри кольца

ѕри выполнении первого р€да кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий или окон размером 20X50 см или более дл€ вставки в них фильтров из пористого бетона (см. устройство колодцев из бетона), если вода будет поступать с боковых сторон колодца (рис. 45).

ƒл€ проверки состо€ни€ колодца и очистки его от зелени и слизи в него надо опускатьс€. ѕрименение лестниц удобно дл€ неглубоких колодцев, дл€ глубоких трубных колодцев рекомендуетс€ устраивать стальные скобы, которые надежно закрепл€ют в кладке на глубину не менее 12 см. –асполагают скобы вразбежку на рассто€нии 20 см одна от другой (рис. 46). —кобы рекомендуетс€ заранее покрасить 2 раза масл€ной или другой водостойкой краской.

ƒл€ уменьшени€ трени€ между грунтом и кладкой промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом иногда обшивают досками толщиной 25...30 мм, располага€ их вертикально. Ќо все это делают так, чтобы доски не мешали кладке. ќбшивку досками желательно производить после выполнени€ полностью первой захватки и ее оштукатуривани€ с наружной стороны. ƒл€ этого следует выкопать €му или котлован такой глубины и ширины, чтобы там можно было без помех штукатурить и выполн€ть обшивку.

Ќекоторые мастера утверждают, что вместо досок пространство между кладкой и грунтом можно заполнить жидкой глиной. Ёто позвол€ет кладке легко скользить по грунту. Ќо если глина быстро высохнет, то это не улучшит скольжение, а наоборот, увеличит трение.

ќштукатуривание колодца из кирпича

–ис. 47. ќштукатуривание колодца из кирпича

а-нанесение раствора; б - разравнивание раствора полутер

ќголовок колодца выполн€ют также круглым. ≈го об€зательно оштукатуривают, а верх заливают цементным раствором слоем не менее 20 мм. „тобы он прочнее держалс€, рекомендуетс€ проложить на кладке арматуру, как об этом говорилось выше.

¬ыше говорилось также, что стенки кирпичных и каменных колодцев, в том числе и бетонных, оштукатуривают жирным цементным раствором состава от 1 : 1 до 1 : 2. –аствор приготовл€ют как густую сметану. ≈го сразу нанос€т за один прием и тщательно разравнивают полутерком. –аствор заглаживают стальной кельмой, лопаткой или отрезовкой — небольшой лопаточкой. „ем ровнее и глаже выполнена поверхность, тем легче впоследствии с нее удал€ютс€ слизь и зеленый налет. ќштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двум€ кольцами выполнена перва€ захватка или €рус (рис. 47). Ќо дл€ этого необходимо знать правило выполнени€ штукатурных работ.

„тобы штукатурка прочнее держалась на кирпичной кладке, поступают так. —начала приготовл€ют жидкий цементный раствор (как жидка€ сметана) и нанос€т его слоем толщиной до 0,5 см. Ётот раствор называетс€ обрызгом. –аствор легко проникает во все шероховатости кладки, прочно там закрепл€етс€ и только после того, как он немного схватитс€, его покрывают вторым слоем раствора, называемым грунтом — слоем такой же толщины, как и обрызг, но можно и толще. –аствор дл€ обрызга делают как густую сметану. Ќанос€т его за один прием, а иногда за два, так как раствор часто сползает вниз, особенно если он нанесен толстым слоем. Ќанесенный раствор тщательно разравнивают по окружности кладки полутерком или тем же соколом, на котором держитс€ раствор во врем€ нанесени€. –аствор приготовл€ют в €щике или корыте. »спользовать раствор можно в течение не более 1 ч после его приготовлени€, так как при хранении более длительное врем€ он тер€ет прочность. ѕри хранении в течение 2...3 ч он тер€ет почти половину своей прочности.

„тобы получить более ровную и легкую в выполнении штукатурку, рекомендуетс€ устроить ма€ки. ќни могут быть вертикальными по высоте захватки, котора€ находитс€ между двум€ кольцами, или горизонтальными, которые идут по окружности.

ћа€ки бывают дерев€нные, растворные или металлические. Ќачинающим строител€м колодцев лучше всего примен€ть дерев€нные вертикальные ма€ки — хорошо остроганные рейки одинаковой толщины, высотой на захватку. “олщина реек может быть 4...6 см. –ейки, которых должно быть 6 шт., укрепл€ют против анкеров, но с таким расчетом, чтобы рассто€ние между ними было совершенно одинаковое, так как раствор разравнивают малкой, котора€ движетс€ по установленным дерев€нным ма€кам, т. е. находитс€ между ними. ѕоскольку толщина штукатурки указана выше, то, чтобы получить требуемую толщину, у малки над ее концами делают надлежащий вырез. Ётим и регулируетс€ толщина штукатурки (рис. 48).

ќштукатуривание выполн€ют так. —начала провер€ют ход малки между ма€ками, которые должны быть хорошо укреплены. ћалка должна свободно проходить между всеми ма€ками.

ќштукатуривание ведут сверху вниз. ѕо мере нанесени€ раствора малку вставл€ют между ма€ками и ведут ее вверх.

–азравнивание раствора малкой по дерев€нным ма€кам

–ис. 48. –азравнивание раствора малкой по дерев€нным ма€кам

1 — ма€ки; 2 — малки

—н€тый малкой раствор собирают в €щик. ≈сли в штукатурке имеютс€ раковины или недостаточно нанесено раствора, добавл€ют новую порцию раствора и снова провод€т малкой. ≈сли малка не снимает излишков раствора, штукатурка в этом месте поверхности считаетс€ выполненной. Ёту часть заглаживают кельмой или отрезовкой — такое заглаживание называетс€ железнением. ѕосле этого оштукатуривание продолжают дальше и так до самого нижнего кольца.

ќштукатурив первую полосу (захватку) между двум€ ма€ками, приступают ко второй, наход€щейс€ р€дом. ќшткатурив эту полосу, ма€к между этими полосами снимают, оставшеес€ под ним место заполн€ют раствором, т. е. оштукатуривают с железнением этой полосы. ∆елезнение надо выполнить так, чтобы не было видно стыка.

«атем точно в такой же последовательности штукатур€т с железнением оставшуюс€ поверхность стенок колодца. Ќе оштукатуривают только дерев€нные кольца, штукатурку довод€т до них и очень ровно ее приглаживают. Ќо если все же возникнет необходимость оштукатурить дерев€нное кольцо, то его надо предварительно подготовить: забить в него гвозди на рассто€нии один от другого 5...7 см, оплести их проволокой так, чтобы гвозди были ниже нанесенной штукатурки на 1 см. Ёто необходимо дл€ того, чтобы металл не ржавел от сырости.

¬ыполнив штукатурку на так называемой первой захватке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжают выемку грунта, систематически провер€€ вертикальность опускаемой конструкции. «атем приступают к кирпичной кладке во второй захватке. ѕосле этого вынимают грунт и опускают кладку на 1...1.5 м. ѕосле опускани€ всей захватки в грунт приступают к штукатурке кладки.

“аким образом опускают на нужную глубину трубный кирпичный колодец с устройством оголовка на требуемой высоте. ¬ысота оголовка может состо€ть из нескольких захваток, дл€ каждого об€зательно став€т анкеры и промежуточные кольца.

 ак только колодец достигнет водоносного сло€, определ€ют, откуда поступает вода: через боковые стенки или дно. ≈сли вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отверсти€ вставл€ют фильтры, а если через дно, то отверсти€ закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду. –аствор за это врем€ схватитс€. ÷ементный раствор, начав схватыватьс€ на воздухе, продолжает твердеть в воде. ѕолное твердение раствора происходит за 28 сут.

„тобы колодец в дальнейшем не опускалс€ вглубь, необходимо подложить под нож первого кольца бетонные плиты или камень-плитн€к. ќни должны быть больших размеров и заходить на 20...50 см за наружную стенку колодца.

«атем дно колодца вычищают и насыпают песок с гравием или щебнем: или один гравий, или щебень слоем необходимой толщины.

¬о врем€ оштукатуривани€ у начинающих штукатуров много раствора падает вниз, и он может засорить дно. ѕоэтому, чтобы не было непроизводительного расхода раствора и чтобы не загр€зн€лось дно колодца, рекомендуетс€ устроить по форме колодца поддон или использовать доски или листы кровельной стали, которые были бы длиннее или шире захватки на 20...30 см, и ставить их под оштукатуриваемое место.

ѕоскольку работа ведетс€ опускным способом, то внутри колодца следует устроить настил на прочных стойках, с которого выполн€ть кладку и штукатурку.

ѕосле выполнени€ полностью всех работ, колодец дезинфицируют вместе с водой и только после проверки ее качества пользуютс€ водой.

<< “рубные колодцы: материалы дл€ строительства

“рубные колодцы: устройство колодцев из камн€ >>

04.03.2013 [10:31 ]

Ёта стать€ еще не комментировалась. »нф-–емонт будет признателен первому комментарию о статье

Ќаписать комментарий

* = об€зательные пол€ дл€ заполнени€

:

:

:

* ƒополнительна€ защита:

ќткрыть –азделы