Трубные колодцы: устройство колодцев из кирпича

Устройство трубных колодцев из кирпича

Толщина стенок кирпичных колодцев бывает от одного кирпича (25 см) и более (до 37 см) —это зависит от глубины колодца. Кладку ведут так. Прежде всего роют котлован под колодец, диаметр которого может быть 1 м и более. Дно вырытого котлована должно быть строго горизонтально. Заблаговременно изготовляют три круглых рамы необходимого диаметра — обычно от 1 м и более. Одна рама основная, или нижняя, остальные рамы — промежуточные и верхняя.

Основная, или нижняя, рама бывает из металла, железобетона или дерева, желательно из выдержанного дуба. По наружному диаметру она на 5...6 см больше промежуточных и обязательно по всей окружности должна иметь стальной нож по форме рамы, укрепленный с наружной стороны. Это самая тяжелая и прочная рама толщиной 8...10 см, шириной по толщине кладки, например в один кирпич 25 см, в полтора кирпича 37 см и т. д.

Промежуточные и верхняя рамы изготовляют в основном из дерева толщиной до 8 см, шириной, равной толщине кладки, или несколько уже. Это делают для того, чтобы оставался углубленный шов (канавка), который затем заполняют (замазывают) цементным раствором.

Деревянные рамы изготовляют из нескольких досок одинаковой или разной толщины и скрепляют гвоздями, концы которых обязательно загибают.

Рис. 39. Конструкция из рам и анкеров

Рис. 40. Крепление конструкции из рам и анкеров в котловане 1 — бревна	Рис. 41. Варианты кирпичной кладки а - из тычков; б - из тычков, и ложков; 1 - шаблон; 2 - рама; 3 - уширенный шов из цементного раствора

Для увеличения прочности кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром от 15 мм и более с резьбой на концах длиной по 15 см с гайками и шайбами.

В рамах по диаметру анкеров просверливают отверстия: в основной и верхней рамах по 6 отверстий и в промежуточных — по 12. Для этого рамы следует разделить на требуемое количество равных частей: в первом случае — на 6, во втором — на 12, но так, чтобы отверстия были строго одно над другим. Конечно, можно изготовить одновременно нужное количество промежуточных рам и просверлить в них по 12 отверстий.

После подготовки всех материалов на земле в основную раму вставляют 6 анкеров в следующей последовательности. Сначала завертывают гайки до отказа, затем надевают шайбы и вставляют концы анкеров в отверстия. Затем на выпущенный конец каждого анкера надевают вторую шайбу и завертывают очень туго вторую гайку. Таким образом анкеры жестко ставят в основную раму. Гайки должны полностью навертываться на концы анкеров. Вставив все анкеры в раму, конструкцию опускают в котлован с тщательно выровненным дном. Чтобы рама встала строго горизонтально, ее многократно проверяют. Для этого на раму кладут доску в разных направлениях и уровнем проверяют горизонтальность рамы. Установив жестко основную раму, сверху на нее надевают промежуточную раму с предварительно навернутыми гайками с шайбами. В данном случае сначала навертывают гайки, а затем надевают шайбу. После этого раму закрепляют гайками с шайбами. Далее проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными (рис. 39). Только после анкеров

Рис. 42. Правильная перевязка швов

приступают к кирпичной кладке колодца толщиной в один кирпич. Чтобы конструкция надежно держалась и не сдвигалась в сторону, ее закрепляют досками, бревнами, жердями (рис. 40).

Кирпичную кладку выполняют обычно. Сначала на основную раму кладут слой цементного раствора состава 1 : 2...1 : 3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают первый ряд кирпича, смоченного водой. Первый и второй ряды кладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведется круглая, с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазор можно класть кусочки кирпича. Выложив полностью первый ряд так, чтобы между кирпичами не было пустых, не заполненных раствором мест, приступают к кладке второго ряда. Кладка может вестись также тычковыми рядами (рис. 41, а) или ложковыми рядами, которые кладут между двумя кирпичами, уложенными тычками (рис. 41,6). При любом виде кладки следует обращать особое внимание на перевязку швов (рис. 42).

Чтобы кладка была абсолютно круглой, рекомендуется сделать шаблон в виде кольца, состоящего из двух половинок, скрепленных между собой одним или несколькими клиньями. Клинья вставляют в специальные хомуты из полосовой или кровельной стали, прибитые к шаблонам. Чтобы кольцо не падало и находилось в середине толщины укладываемого кирпича, его удерживают на кладке с помощью простейших крючков. Такой нехитрый прием помогает выполнить кладку колодца даже тем, которые никогда не занимались такой работой. Выложив первый ряд, приступают ко второму, постепенно поднимая шаблон и закрепляя его против кладки будущего ряда.

Во время кладки кирпичей для анкеров устраивают путем вырубания отверстия, или выемки. Пространство между кирпичами и анкером обязательно заполняют раствором.

Для прочности кирпичной кладки можно через каждые 3...5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда тонкой 2...5-мм проволоки, располагая ее на 3...5 см от краев кладки.

Кладку кирпича следует вести так, чтобы она не доходила до шаблона на 5 мм. Такое требование предусматривает свободный выход шаблона из кирпичной кладки. Если это правило не соблюдать, то при перестановке шаблона на следующий ряд кладки приходится прикладывать большие усилия.

Кроме круглого шаблона можно сделать его в виде полукольца, которое своими концами закрепляется шарнирно за два противоположных анкера. Оно свободно и легко перевертывается по мере выполнения той или другой половины кладки. Зазор между кирпичами и шаблоном остается такой же, какой был указан выше. Шаблон рекомендуется устроить так, чтобы он находился по середине толщины кирпича (рис. 43).

Рис. 43. Конструкция шаблона, закрепленного между анкерами	Рис. 44. Постановка анкеров в промежуточный раме для второй захватки

 

Кладку ведут не до самой промежуточной рамы. Прежде в нее вставляют 6 анкеров, ставят шайбы, закрепляют жестко гайками и ставят вторую промежуточную раму, соответственно ее закрепив. Раму необходимо поставить вертикально и горизонтально. Вертикальность достигается правильной постановкой анкеров. Конструкцию прочно закрепляют, а затем продолжают кладку из кирпича. Не доходя до первой промежуточной рамы на 5 см или менее, кладку из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполняют цементным раствором состава 1:3с добавлением в него гравия или щебня. Раствор в это пространство проталкивают неширокой доской такой же толщины, как и пространство. Раствор необходимо тщательно уплотнять, чтобы внутри него не было пустот.

На свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобы она как можно плотнее к нему прилегала и сжимала кладку. Конечно, раму можно немного и приподнять, отвернув для этого верхние ганки до самого конца анкера, уложить и разровнять раствор, опустить на него раму и туго завернуть гайки.

Рис. 45. Железобетонные кольца с поставленными фильтрами

Еще раз напоминаем о том, чтобы в кладке под концы анкеров с гайками вырубали в кирпиче гнезда. Только тогда концы анкеров в следующей раме не мешают последней плотно лечь (сесть) на слой раствора (рис. 44)

Рис. 46. Расположение скоб внутри кольца

При выполнении первого ряда кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий или окон размером 20X50 см или более для вставки в них фильтров из пористого бетона (см. устройство колодцев из бетона), если вода будет поступать с боковых сторон колодца (рис. 45).

Для проверки состояния колодца и очистки его от зелени и слизи в него надо опускаться. Применение лестниц удобно для неглубоких колодцев, для глубоких трубных колодцев рекомендуется устраивать стальные скобы, которые надежно закрепляют в кладке на глубину не менее 12 см. Располагают скобы вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой (рис. 46). Скобы рекомендуется заранее покрасить 2 раза масляной или другой водостойкой краской.

Для уменьшения трения между грунтом и кладкой промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом иногда обшивают досками толщиной 25...30 мм, располагая их вертикально. Но все это делают так, чтобы доски не мешали кладке. Обшивку досками желательно производить после выполнения полностью первой захватки и ее оштукатуривания с наружной стороны. Для этого следует выкопать яму или котлован такой глубины и ширины, чтобы там можно было без помех штукатурить и выполнять обшивку.

Некоторые мастера утверждают, что вместо досок пространство между кладкой и грунтом можно заполнить жидкой глиной. Это позволяет кладке легко скользить по грунту. Но если глина быстро высохнет, то это не улучшит скольжение, а наоборот, увеличит трение.

Рис. 47. Оштукатуривание колодца из кирпича

а-нанесение раствора; б - разравнивание раствора полутер

Оголовок колодца выполняют также круглым. Его обязательно оштукатуривают, а верх заливают цементным раствором слоем не менее 20 мм. Чтобы он прочнее держался, рекомендуется проложить на кладке арматуру, как об этом говорилось выше.

Выше говорилось также, что стенки кирпичных и каменных колодцев, в том числе и бетонных, оштукатуривают жирным цементным раствором состава от 1 : 1 до 1 : 2. Раствор приготовляют как густую сметану. Его сразу наносят за один прием и тщательно разравнивают полутерком. Раствор заглаживают стальной кельмой, лопаткой или отрезовкой — небольшой лопаточкой. Чем ровнее и глаже выполнена поверхность, тем легче впоследствии с нее удаляются слизь и зеленый налет. Оштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двумя кольцами выполнена первая захватка или ярус (рис. 47). Но для этого необходимо знать правило выполнения штукатурных работ.

Чтобы штукатурка прочнее держалась на кирпичной кладке, поступают так. Сначала приготовляют жидкий цементный раствор (как жидкая сметана) и наносят его слоем толщиной до 0,5 см. Этот раствор называется обрызгом. Раствор легко проникает во все шероховатости кладки, прочно там закрепляется и только после того, как он немного схватится, его покрывают вторым слоем раствора, называемым грунтом — слоем такой же толщины, как и обрызг, но можно и толще. Раствор для обрызга делают как густую сметану. Наносят его за один прием, а иногда за два, так как раствор часто сползает вниз, особенно если он нанесен толстым слоем. Нанесенный раствор тщательно разравнивают по окружности кладки полутерком или тем же соколом, на котором держится раствор во время нанесения. Раствор приготовляют в ящике или корыте. Использовать раствор можно в течение не более 1 ч после его приготовления, так как при хранении более длительное время он теряет прочность. При хранении в течение 2...3 ч он теряет почти половину своей прочности.

Чтобы получить более ровную и легкую в выполнении штукатурку, рекомендуется устроить маяки. Они могут быть вертикальными по высоте захватки, которая находится между двумя кольцами, или горизонтальными, которые идут по окружности.

Маяки бывают деревянные, растворные или металлические. Начинающим строителям колодцев лучше всего применять деревянные вертикальные маяки — хорошо остроганные рейки одинаковой толщины, высотой на захватку. Толщина реек может быть 4...6 см. Рейки, которых должно быть 6 шт., укрепляют против анкеров, но с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было совершенно одинаковое, так как раствор разравнивают малкой, которая движется по установленным деревянным маякам, т. е. находится между ними. Поскольку толщина штукатурки указана выше, то, чтобы получить требуемую толщину, у малки над ее концами делают надлежащий вырез. Этим и регулируется толщина штукатурки (рис. 48).

Оштукатуривание выполняют так. Сначала проверяют ход малки между маяками, которые должны быть хорошо укреплены. Малка должна свободно проходить между всеми маяками.

Оштукатуривание ведут сверху вниз. По мере нанесения раствора малку вставляют между маяками и ведут ее вверх.

Рис. 48. Разравнивание раствора малкой по деревянным маякам

1 — маяки; 2 — малки

Снятый малкой раствор собирают в ящик. Если в штукатурке имеются раковины или недостаточно нанесено раствора, добавляют новую порцию раствора и снова проводят малкой. Если малка не снимает излишков раствора, штукатурка в этом месте поверхности считается выполненной. Эту часть заглаживают кельмой или отрезовкой — такое заглаживание называется железнением. После этого оштукатуривание продолжают дальше и так до самого нижнего кольца.

Оштукатурив первую полосу (захватку) между двумя маяками, приступают ко второй, находящейся рядом. Ошткатурив эту полосу, маяк между этими полосами снимают, оставшееся под ним место заполняют раствором, т. е. оштукатуривают с железнением этой полосы. Железнение надо выполнить так, чтобы не было видно стыка.

Затем точно в такой же последовательности штукатурят с железнением оставшуюся поверхность стенок колодца. Не оштукатуривают только деревянные кольца, штукатурку доводят до них и очень ровно ее приглаживают. Но если все же возникнет необходимость оштукатурить деревянное кольцо, то его надо предварительно подготовить: забить в него гвозди на расстоянии один от другого 5...7 см, оплести их проволокой так, чтобы гвозди были ниже нанесенной штукатурки на 1 см. Это необходимо для того, чтобы металл не ржавел от сырости.

Выполнив штукатурку на так называемой первой захватке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжают выемку грунта, систематически проверяя вертикальность опускаемой конструкции. Затем приступают к кирпичной кладке во второй захватке. После этого вынимают грунт и опускают кладку на 1...1.5 м. После опускания всей захватки в грунт приступают к штукатурке кладки.

Таким образом опускают на нужную глубину трубный кирпичный колодец с устройством оголовка на требуемой высоте. Высота оголовка может состоять из нескольких захваток, для каждого обязательно ставят анкеры и промежуточные кольца.

Как только колодец достигнет водоносного слоя, определяют, откуда поступает вода: через боковые стенки или дно. Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отверстия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду. Раствор за это время схватится. Цементный раствор, начав схватываться на воздухе, продолжает твердеть в воде. Полное твердение раствора происходит за 28 сут.

Чтобы колодец в дальнейшем не опускался вглубь, необходимо подложить под нож первого кольца бетонные плиты или камень-плитняк. Они должны быть больших размеров и заходить на 20...50 см за наружную стенку колодца.

Затем дно колодца вычищают и насыпают песок с гравием или щебнем: или один гравий, или щебень слоем необходимой толщины.

Во время оштукатуривания у начинающих штукатуров много раствора падает вниз, и он может засорить дно. Поэтому, чтобы не было непроизводительного расхода раствора и чтобы не загрязнялось дно колодца, рекомендуется устроить по форме колодца поддон или использовать доски или листы кровельной стали, которые были бы длиннее или шире захватки на 20...30 см, и ставить их под оштукатуриваемое место.

Поскольку работа ведется опускным способом, то внутри колодца следует устроить настил на прочных стойках, с которого выполнять кладку и штукатурку.

После выполнения полностью всех работ, колодец дезинфицируют вместе с водой и только после проверки ее качества пользуются водой.

<< Трубные колодцы: материалы для строительства

Трубные колодцы: устройство колодцев из камня >>

04.03.2013 [10:31 ]

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье