Строительство погреба: выполнение стен погребов

Выполнение стен погребов

Стены погреба выполняют из дерева (менее долговечные), кирпича (долговечность зависит от качества кирпича), камня и бетона (самые долговечные).
Для выполнения деревянных стен применяют плотничный инструмент: пилы, топор, долото или коловорот.

При устройстве кирпичных и каменных стен используют лопатки или кельмы, молоток-кувалдочку, печной молоток (при кирпичной кладке), обычную штыковую лопату для приготовления раствора и т. д.

При изготовлении бетонных стен используют любой перечисленный выше инструмент, так как приходится делать и опалубку, применяя плотничный инструмент, приготовлять бетон. Используют также мерную посуду, лопаты и т. д.

Для уплотнения грунта, камней в грунт, раствора и бетона применяют трамбовку — кусок бревна или бруска с одной или двумя ручками. Если стенки погреба железобетонные, используют инструмент для вязки каркаса. При необходимости применяют уровень или ватерпас.
Каменную кладку выполняют из булыжника или бута или из тесаного камня, которому до укладки придают более правильную форму.

Во время кладки надо добиваться того, чтобы швы между камнями были не более 10...15 мм. Чем тоньше швы, тем меньше кладка оседает, тем меньше требуется раствора и прочнее кладка. При толстых швах требуется больше раствора и кладка может дать усадку, что совсем не желательно. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой.
Камни предварительно укладывают насухо, т. е. примеряют. Во время предварительной укладки насухо камень приходится несколько раз перевернуть, чтобы он лег как можно плотнее. После этого камни кладут на раствор. Камни необходимо хорошо перевязать один с другим, чтобы обеспечить прочность кладки. Поскольку кладка чаще всего ведется на цементном растворе, то для отмеривания доз, составляющих цементный раствор, применяют ящики, ведра или другую посуду. Перемешивать сухую смесь следует на бойке — деревянном щите. Приготовлять смесь в ящике неудобно.
Большие промежутки между камнями заполняют раствором со щебнем, т. е. сначала укладывают раствор, а затем щебень, утапливая его в раствор. Камни первого ряда рекомендуется хорошо уплотнять в грунт с помощью трамбовки. Камни следует укладывать очень плотно, стараясь подобрать для каждого ряда камни одинаковой толщины.

Каждый укладываемый камень должен перекрывать шов кладки. Если камень перекрывает шов своей серединой, — это отличная перевязка, немного меньше — хорошая перевязка, а если четвертью своей длины, — то удовлетворительная. На перевязку необходимо обращать особое внимание, подбирая для этой цели камни нужного размера.

Кирпичная кладка бывает в 1/2; 1; 1,5; 2; 21/2/; 3 кирпича, но может быть и толще. Толщина кладки зависит от того, в каком грунте будет строиться погреб. Если грунт прочный, не осыпается, стенки погреба могут быть тонкими. Рыхлый и влажный грунт требует более толстых стен. Кладку можно выполнять на различных растворах, но толщина швов должна быть не более 10 мм. В кирпичной кладке большую роль играет перевязка швов, особенно углов, что и показано на рис. 94.

Рис. 94. Кирпичная кладка стен разной толщины

а - в полкиричпа; б - в 1 кирпич; в - в полтора кирпича; г - в 2 кирпича; д - в 2,5 кирпича

Полезно: Вы можете воспользоваться строительным калькулятором, чтобы узнать количество кирпича в штуках и объём раствора для кладки. Строительный калькулятор

Прочность кладки повышается, если применяют влажный или мокрый кирпич, потому что с таким кирпичом кладочный раствор сцепляется гораздо прочнее, чем с сухим.

Во время кладки рекомендуется выкладывать наружную и внутреннюю стороны стен погреба из целого кирпича, а бой укладывать в середине стены или, как говорят, «на забутку».

Кладку рекомендуется выполнять по хорошо выполненному и изолированному основанию или полу погреба. Основание должно быть больше наружных стен погреба не менее чем 50 мм на каждую сторону.

Кладку необходимо выполнять строго горизонтально и вертикально. Для ровности кладки по углам стен погреба надо установить порядовки, прочно их закрепить и очень туго натянуть тонкий шнур-причалку, которым и проверяют горизонтальность кладки. Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных стен устанавливают промежуточные порядовки или кладут отдельные кирпичи на растворе, выступающие за край стены на 30...50 мм, устраивая так называемые маяки. Это делают для того, чтобы шнур не провисал, был строго горизонтален.

Начинающему заниматься кладкой рекомендуется по каждому ряду предварительно выложить так называемую версту — ряд кладки с наружной и внутренней сторон стенки. Версту кладут насухо, без раствора, но так, чтобы между кирпичами был зазор на толщину шва — 10...12 мм.

Уложив версту, натягивают причалку так, чтобы она отступала от края стены (кладки) на 1...2 мм. В этом случае она не сдвигается при кладке кирпича на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.

Техника кладки кирпича

Техника кладки следующая. В правую руку берут кельму, забирают ею порцию раствора, левой рукой снимают уложенный верстовой кирпич, кладут на его место раствор, разравнивают его настолько, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича на одной линии с причалкой.

Уложив первый кирпич, левой рукой поднимают второй верстовой кирпич, кельмой захватывают порцию раствора, кладут его на место снятого кирпича, разравнивают раствор, надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича немного раствора и кладут взятый кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы он был на одной линии с причалкой.
Остальные кирпичи кладут точно в такой же последовательности, периодически переставляя причалку. Часть раствора, в который вдавливают кирпич, иногда может выступать из-за плоскости стены. Излишки тут же снимают кельмой, кладут обратно в ящик и перемешивают с имеющимся раствором. Это делают потому, что снятый раствор отдал часть воды кирпичу, стал более жестким и практически неудобным для работы. Перемешивание с раствором, имеющимся в ящике, ликвидирует этот недостаток.

Другие способы кирпичной кладки, например в прижим, мы рассматривать не будем.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1...1.5 м кладут стопки кирпичей, берут порцию раствора на 3...5 кирпичей, намазывают его на часть стены, разравнивают, кладут на раствор кирпич и пристукивают его ручкой лопатки или кельмы. При кладке надо надвигать кельмой немного раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

Практика показывает, что начинающие заниматься кладкой стен допускают отклонения от горизонтальности и по причалке. Поэтому вместо причалки можно устроить деревянную вертикальную стенку-опалубку. Делают это так. К поставленным строго вертикально по двум сторонам стены стойки с внутренней н наружной стороны крепят обрезные доски толщиной 25...30 мм. Расстояние между досками должно равняться толщине стены. На стойках заранее наносят ряды кладки.

Кладку ведут любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и обязательно соблюдалась перевязка швов.
Выложив первый ряд, доски поднимают на следующий ряд кладки, выполняют ее и т. д.

В процессе кладки надо помнить о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут в дальнейшем оштукатурены, то кладку ведут впустошовку, т. е. раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10...12 мм. Для этого желательно при кладке раствора на стены не доводить их до самого края на 30...40 мм. После укладки и припрессовки кирпича, уложенный раствор расширится, но не настолько, чтобы заполнить шов с наружных сторон заподлицо с плоскостью стены.

Когда стены не будут штукатурить, швы в кладке заполняют заподлицо. В этом случает раствор расстилают так, чтобы он выдавливался из швов, и его снимают на одном уровне с лицевой стороны кладки.

Бетонные работы

Подобранный по крупности зерен щебень или гравий отмеривают нужными частями, насыпают грядкой на

деревянный щит-боек шириной не менее 1 м и перемешивают (гарцуют) до полной однородности. Цемент с песком смешивают отдельно, а затем все части соединяют вместе и снова перемешивают. Гарцевать лучше всего втроем: двое перемешивают лопатами, а один разравнивает перемешанную смесь металлическими граблями. Как было уже неоднократно сказано выше, приготовленную бетонную массу укладывают не позднее 45 мин и не более 1 ч с момента затворения. При укладке массу тщательно уплотняют, штыкуя стальным прутом диаметром 15 мм. Это делают для того, чтобы в уложенной бетонной массе не было пустот (раковин).

Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку устраивают из обрезных досок. Если доски строганы, то бетон более чистый и наоборот. Чтобы опалубка была более плотной, за 2...3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой.

Бетонную массу укладывают слоями толщиной не более 200 мм. Если бетонную массу укладывают на пол под погреб, то желательно на нужном уровне от земляного пола (основания) уложить предварительно рейки, а между ними уложить бетонную массу, сильно ее уплотняя. При необходимости добавляют бетонную массу и выравнивают по рейкам. Затем рейки снимают, а места под ними заделывают бетонной массой. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через двое-трое суток после этого бетон поливают водой в течение 7... 15 сут при температуре воздуха 15°С, а при температуре воздуха 10°С — в течение 5... 10 сут. В первые дни твердения бетон поливают по 3...5 раз в день, а через 5 сут — по 2...3 раза при условии, что погода нежаркая. Опалубку ре-рекомендуется снимать (распалубливать) через 28 сут.

Толщина бетонных стенок погреба может быть от 100 мм и более. Как уже не раз говорилось выше, бетон со вставленным в него стальным каркасом или арматурой называется железобетоном. Арматура придает бетону повышенную прочность. Арматура может применяться разной толщины или диаметра. Крепят арматуру между собой сваркой или мягкой вязальной проволокой толщиной не менее 2 мм. Каркас рекомендуется изготовлять для каждой стенки в отдельности. После его установки в котловане погреба каркас в углах связывают между собой проволокой (рис. 95).

Опалубка для стенок погреба

Опалубка для устройства стен погреба состоит из двух стенок (доски, прибитые к стойкам, или щиты), устанавливаемых на нужном расстоянии одна от другой. Если же изготовляется железобетон, то в толще стенок строго по середине ставят каркас и прочно его укрепляют, чтобы во время бетонирования он не сдвинулся вплотную к какой-либо стенке.

Опалубку можно иногда делать не на всю высоту стенок, а на 450...500 мм. По мере заполнения их жестким бетоном доски через сутки отрывают и перебивают выше. Верх стенок должен быть строго на одном уровне. Укладываемую бетонную массу тщательно уплотняют.

Через 10...15 сут можно выполнить распалубку и, если имеются раковины, то заделать их весьма густым цементным раствором, который хорошо разровнять, затереть или загладить.
Перекрытие над погребом устраивают деревянное или железобетонное, можно кирпичное в виде свода.

Как ранее было сказано, чтобы бетон не пропускал воду, стенки с одной, а лучше с двух сторон оштукатурить цементным раствором на церезите или на жидком стекле.

Вместо оштукатуривания стены можно покрыть битумной или дегтевой мастикой. Если грунт очень сырой, то желательно стенки с наружной стороны оклеить по мастике рубероидом или толем. После просушки погреба его рекомендуется покрасить с внутренней стороны известковым составом (известью) . С одной стороны, это очень хорошо в санитарном отношении, а с другой — в светлом погребе все лучше видится.

Оштукатуривание выполняют известковым или цементным раствором. Существует соответствующая технология работ по оштукатуриванию, которую надо обязательно соблюдать.

По технике оштукатуривания имеется литература, но, к сожалению, в ней не всегда просто и правильно изложен технологический процесс. Поэтому автор данной работы рекомендует обратиться к его учебнику «Штукатурные работы» любого года издания.

Ознакомившись с материалами и технологическими особенностями их применения, можно приступить к рассмотрению устройства погребов.

<< Материалы для строительства погребов: мастики битумные и дегтевые

Устройство погребов >>

12.03.2013 [14:09 ]

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье