Устройство погребов

Устройство погребов, описание

В правильно устроенном погребе летом прохладнее, чем на улице, а зимой наоборот. В таком погребе прорастание картофеля, моркови, свеклы и других овощей происходит очень медленно, а главное, они не гниют, а если это и случается, то в самом незначительном количестве.

Погреб рекомендуется ставить на более высоком месте участка и обязательно дальше от уборной, мусорной ямы и скотного двора. В сухих грунтах строительство погреба обходится дешевле, чем в сырых, потому что в сырых погребах требуется особая гидроизоляция, требующая больших материальных затрат.

Размер погреба зависит от количества хранимых продуктов и бывает от 2X2 м и более, но глубиной не менее 2 м. Форма погреба может быть квадратной, прямоугольной, круглой и даже многогранной. Легче устраивать первые две формы погреба.

Погреб состоит из двух частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наружной, или погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от охлаждения зимой и нагревания летом. Кроме того, на ногребице можно хранить посуду для квашения капусты, мочения яблок и т. д. Дверь погребицы желательно устраивать с северной стороны, чтобы туда летом меньше попадал теплый воздух. Дверь делают из толстых 4—5 см досок. С внутренней стороны ее желательно обить теплоизоляционным материалом. Стенки погребицы также хорошо утепляют.

Размеры погребицы могут быть больше, чем размеры погреба. Если погреб устраивают в сарае, то погребица не требуется.

Кровлю над погребицей желательно делать из малонагреваемых материалов. Если все же кровлю устраивают из легконагреваемых материалов, то необходимо утеплить обрешетку кровли с внутренней стороны.

Стены погребицы бывают деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой, землебитные, но такой толщины, чтобы они не промерзали зимой и не нагревались летом.

Строительство погреба

Выбрав место, приступают к строительству погреба. Прежде всего срезают растительный грунт, разравнивают поверхность земли, намечают размеры погреба и после этого приступают к рытью котлована для погреба. В зависимости от грунта откосы бывают прямые или отлогие. Надо иметь в виду, что в сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба и всю работу приходится вести с внутренней стороны. При влажных грунтах размеры котлована делают больше, так как приходится работать с наружной стороны, устраивая надежную гидроизоляцию.

Выборка грунта

Грунт выбирают обычными лопатами. После того как котлован полностью вырыт, выравнивают его дно и уплотняют тяжелой трамбовкой. Если грунт сухой, рекомендуется приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной по 100 мм, уложить 2...3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и тщательно утрамбовать. Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это делают для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влажности. Уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, поэтому сверху на нее насыпают 50...70 мм влажного грунта и трамбуют его. Вместо грунта можно, уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку. Через 7 сут по бетону можно ходить, но лучше постелить на него доски (временно) и ходить по ним до окончания строительства погреба.

Если грунт сырой, то, кроме перечисленного выше, укладывают 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху кладут второй слой бетона, выдерживают 7 сут, укладывают доски и ведут с них работу.

Устройство стен погреба

Подготовив основание или пол погреба, приступают к устройству стен. Стены могут быть деревянными, кирпичными, каменными, бетонными или железобетонными. Напоминаем, что в сыром грунте или даже в сухом дерево быстро приходит в негодность, сгнивает. Кирпич должен быть хорошего качества, например, алый кирпич быстро разрушается.

Кладка стен из камня, кирпича, бетона подробно рассмотрена при строительстве колодцев. Поэтому здесь этот материал описывается обзорно.

Следует сказать несколько слов о деревянных стенах погребов. Они бывают из бревен или брусьев с выполнением угловых соединений в лапу или в обло, т. е. с остатком.

В сельской местности не так давно деревянные стены устраивали так. Подтоварник или жерди нарезали на отрезки нужной длины, ошкуривали и сушили под навесом год, а иногда и два. Заостряли колья требуемой длины по высоте погреба с прибавкой на длину 20...30 см. Эти колья забивали по углам погреба по 2 шт. в каждом углу с расстоянием одно от другого на толщину подтоварника или жердей. Закладывали приготовленный материал между кольями. Если имелись неплотности, то их исправляли путем стесывания (рис. 96). В зависимости от влажности грунта и применяемого материала, например соснового, хорошо высушенные стены служили до 10 лет и более. Особенно ценится так называемая рудовая сосновая древесина, насыщенная смолой.

Рис. 96. Устройство стенок с помощью кольев

1 — колья

Некоторые крестьяне применяли для стен толстые горбыли или дубовые доски толщиной не менее 5 см или дубовые пластины.

При устройстве колодцев нами рассматривался монолитный бетон. При устройстве погребов можно изготовлять бетонные или железобетонные бруски квадратной или прямоугольной формы сечением 100Х100 мм и более с отверстиями на концах, в которые при сборке вставляют куски арматурной стали и заливают цементным раствором. Брусья укладывают на цементном растворе состава не более 1:3 как менее водонепроницаемого (рис. 97).

Стены рекомендуется штукатурить цементным раствором состава 1:3, приготовленным на церезитовой эмульсии (1 ч. церезита разводится в 10 ч. воды — части объемные). Если нет церезита, можно применять цементные растворы на растворимом стекле, но по такой штукатурке необходимо устроить обычный слой штукатурки, которая предохраняет жидкое стекло от разрушения углекислым газом. В целом толщина штукатурки должна быть не менее 20 мм.

Изоляция стен жирной мятой глиной, а также гидроизоляция с промазыванием стен с мастикой с наружной стороны и наклеиванием толя или рубероида с дополнительной промазкой этих материалов мастикой подробно рассмотрены выше.

Над погребом устраивают перекрытие, укладывая для этого балки, а на них кладут накаты из жердей, подтоварника, досок, горбылей с устройством отверстня или люка размером 1X1 м.

Рис. 97. Кладка стен из бетонных брусьев

1—стальные нагели

Последние закрывают крышкой или досками, а на них укладывают теплоизоляционный материал, еще лучше сшить коврик или матрасик, который бы плотно входил в ограждающие люк бортовые доски. Само перекрытие обязательно утепляют путем смазки отощённой глиной, ее просушки и засыпки сухой землей, шлаком, керамзитом или другими материалами. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см. Когда для засыпки применяют опилки или торф, то для противопожарной безопасности сверху их засыпают сухим песком, шлаком, землей слоем не менее 3 см.

Кроме основного люка-лаза, под которым находится лестница, можно устроить второй люк, через который в погреб подают посуду и продукты. Этот люк также закрывают прочной крышкой с уложенным на неё теплоизоляционным материалом или ковриком.

Вентиляция погреба

Для хранения продуктов в погребе устраивают закрома или ставят ящики, изготовленные из реек, набиваемых с прозорами через 3...5 см. Через прозоры циркулирует воздух, продукты хорошо вентилируются и не портятся.

Для удаления отработанного воздуха погреб рекомендуется систематически проветривать через первое вытяжное отверстие размерами 20x20 и 20Х30 см в перекрытии или потолке. Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого пола, устраивают второе отверстие, которое называется приточным. В эти отверстия вставляют вентиляционные трубы, изготовленные из досок, асбестоцементные, керамические, бетонные, металлические. Последние необходимо покрасить 2 раза с наружной и внутренней сторон.

Вытяжная труба в погребе

Вытяжную трубу на погребице утепляют. Это снижает до минимума конденсат и улучшает тягу в трубе.

В трубах обязательно устраивают задвижки-шиберы из дерева или металла с внутренней стороны погреба, но можно и с наружной. Шиберами регулируют подачу и удаление воздуха или просто закрывают трубы на какое-то время.

Вытяжная труба должна быть выше кровли не менее 1 м, а приточная находиться или внутри погребицы, или снаружи и подниматься выше уровня потолка погреба или земли не менее 50 см. Выходные отверстия для обеих труб закрывают сеткой с отверстиями ячеек не более 5x5 мм. Это предохраняет погреб от попадания в него грызунов и крупных насекомых.

Поскольку поступающий в погреб холодный воздух рассеивается по всему полу, то желательно устроить деревянный пол с зазорами между досками или рейками не менее 3 см. В этом случае деревянный пол рекомендуется поднять над бетонным или земляным до верхнего уровня отверстия подающей трубы на 20 см. Все это позволяет продуктам омываться свежим воздухом, что повышает их сохранность.

На верху вытяжной трубы желательно устроить дефлектор, который способствует повышенной вентиляции погреба.
Простейший по конструкции погреб показан на рис. 98.

Над возведенными стенами устраивают перекрытие или потолок из дерева, бетона, железобетона. Конечно, лучше всего перекрытие сделать из железобетонной плиты. Плита может быть бракованной и состоять из двух-трех кусков. В таком перекрытии необходимо пробить соответствующие отверстия для вентиляции и люков. Рваные края можно исправить цементным раствором. Швы между плитами замазать цементным раствором и утеплить. В нашем случае перекрытие деревянное с накатом из горбылей и засыпанное шлаком.
В перекрытии устраивают отверстия или лазы. Под лазом находится лестница, которая должна быть прочно укреплена. Отверстия вытяжной и приточной вентиляции закрывают шибером, который чаще всего используют для закрытия вентиляции в очень холодное время года. Как было сказано ранее, трубу на погребице изолируют, а вверху над трубой устраивают дефлектор, усиливающий тягу.

<< Строительство погреба: выполнение стен погребов

Обустройство металлического погреба >>

12.03.2013 [15:04 ]

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье